curatif osmose pelage au chalumeau

Bonjour,

Savez vous à quelle température monte la coque (au moins en surface) avec cette méthode? N'y a t'il pas un risque pour la résine ?

Autrement, c'est surement plus long qu'avec un rabot mais le résultat à l'air d'être vraiment réussi, pas de trous ....

Bravo

Fab

J'ai gratté toute ma coque pendant des jours au grattoir à deux mains de Leroy-Pinpin. 10.90m c'est long. Mes bras s'en sont souvenus longtemps. Merci pour ta technique, j'aurai bien aimé l'utiliser !
Une prochaine fois peut-être.... enfin j'espère pas : normalement les 5 couches de gelshield 200 devraient me laisser tranquille quelque temps.
Merci en tout cas, c'est intéressant !

Oui, sympa la vidéo. Mais ce qui me vient, c'est que ce traitement s'applique aux osmoses très légères.
Je dis pareil que Pascal11. Car normalement, le rabotage permet d'enlever (aussi) une petite partie de stratification, en plus du gel coat. Ceci afin de s'assurer de l'extraction de l'eau et du séchage. Il est bon aussi de retirer la couche extérieure de statification plus ou moins "pourrie".
Quant au test d'humidité qu'on fait, de l'extérieur, après 5 ans, il concerne l'état des couches qui ont été mises au cours du traitement, mais pas de l'humidité intérieure... si toutefois elle a été enfermée par non pelage de la stratification externe...

oui et non :) on peu dire une récidive oui et une évolution de celle qui y était encore après traitement
parce que fait superficiellement !
ils ont surement poncé le gel-coat et passé un époxy deux couches pas plus
pas du tout la même réaction au chalumeau
si c'est du gel coat il crépite et craquelle en raclant il part en confettis
alors que la cela se raclait en copeaux assez large et longs

après ils ont du le laisser sécher assez longtemps je pense
traité les bulles les plus grosses j'ai comme des trous remplis d'époxy vert clair
puis à mon avis un primaire goudron chloré noir cela ressemblait à du film plastifié quant je l'enlevé à la spatule
ou un produit goudron étanche noir que l'on passe en soubassement des fondations de maison :)

cela aura eu l'avantage de pas couter cher et de repousser un traitement lourd
ce n'était pas un simple préventif parce que le gel coat trop trop mince
mais bel et bien un traitement rapide somme toute efficace puisque le bateau à trente et un an aujourd'hui et que l'osmose n'a délaminé que très partiellement la première couche de mat fibre de verre :pouce:

chauffer le stratifié ne devrait pas le dégrader au contraire on doit enlever l'humidité, le ponçage après pelage enlève ce qui veut bien partir
la pommade pour enlever l'acidité suivi d'un bon rinçage est aussi efficace ,je trouve cette méthode très satisfaisante au moins autant que le rabot mais moins que le sablage ....
alain

non :) ou alors il faut le faire exprès et oublier le chalumeau à un endroit précis plus d'une minute ou plus.
on ne joue pas avec le feu :) on est attentif et concentré!
en tout cas pas sur un Polyester monolithique le chalumeau insiste de 5 a 10 s pas plus et suffisant pour enlever les couches.
éventuellement l'anti foulling qui s’enflamme un peu par moment et tombe à terre mais s'éteint seul en 5 s donc oui il faut faire attention bien sur, jet d'eau à côté et seau d'eau éponge , et on arrête si le vent devient trop fort .
c'est impossible de mettre le feu !
sauf si ? on arrive pas à vendre le bateau et que les frais de ports deviennent une hantise et frais de remise en état un puits sans fond !
alors oui on dira j'ai pas fait exprès :) je ne pensait pas:) ,je savait pas :) j'aurai jamais cru lol .....
tient juste comme ça : cet hivers dernier des dizaines de bateau ont pris feu dans plusieurs port en Languedoc Roussillon ! les causes ? transfert de gaz oil, chauffage défectueux, court circuit , l'huile qui a pris feu sur le réchaud gaz, la bougie qui est tombée et a mis le feu dans le bateau et la lampe a pétrole qui est tombée dans une rafale de vent....... etc

non :) peur de la terre peur de l'eau peur du vent mais pas peur du feu :)

tu as trop chauffé surement , mais non la vapeur ou les bulles sont sous pression et la chaleur les extrait pas de risque de rentrer de l'eau dedans elle ne demande qu'à sortir, d'où cette tendance à sortir en faisant comme une ébullition , on le vois bien quant sur la vidéo on passe à peine le chalumeau dessus 2 s
vidéo en gros plan :) la première.

c'est simple tu chauffe pas assez tu n'enlève rien
regarde la deuxième vidéo tu me vois revenir plusieurs fois dessus des fois trois fois pour enlever anti foulling primaire noir et enfin gel coat

non, moins que ce que tu respire en ville ou en suivant une voiture :)

Je pense qu'en dessous d'une certaine température (peut être 60/70° ??) il ne doit y avoir aucunes conséquences sur la strat n'est ce pas?

Les pros vous en pensez quoi? Quelle est la température limite à ne pas dépasser sans risque pour la strat?

exact 55 ° au dela ça cloque la première couche pas plus sur 5 cm de diamètre , rien de grave !
on trouve de suite la bonne chaleur à apporter, vraiment pas de crainte à avoir franchement !
tu approche le chalumeau et tu commence à racler et tu verra que faut qu'en même chauffer pour décoller ! regarde moi faire dans la 2 eme vidéo :)

exact :) faut presque le faire exprès pour trop chauffer !

je ne suis pas pour le sablage parce que des grains restent coincés dans les mini trous ! le karcher est suffisant et ce qui doit partir part, après perso je n'enlève pas la première couche, parce quelle reste poreuse et le mastic fin ou la résine la pénètre et la renforce !
sur celui la je fais avec VC tar 2 c'est donc mastic watertite et interfill 400 puis époxy VC tar 2. les deux première couches au pinceau, puis les autres au rouleau velours mohair !

le watertite ne me sert que pour rebouchage de trous ou rattrapage de parties délaminées, l'interfill est plus pommade et très fin , j'enduit toute la coque complète pour faire la barrière complétement étanche . puis 2 couches

j'opte pour le VC tar 2 plus facile à appliquer, il est 100% étanche aussi

sur le 10 m j'avais fait gel schield plus en première couche au pinceau puis mastics idem, watertite et interfill 400 en second !

BONJOUR
j ai suivi vos fils mais pas simple pour moi je suis novice en peinture bateau.
je refais mon bateau coque complete moi meme et j ai besoin d aide
je vais pelée ma coque j ai un kirié ange des mer qui n es pas tout jeune
il est actuellemnt sur cale dans mon atelier que j ai louer pour lui refaire une petite santé . et pour cela j ai besoin de votre aide .es que je peus vous ennuyer avec mes questions
cordiallement votre .

Pourquoi pas sur du sandwich? Si on ne chauffe pas le polyester a plus de 55°!

Bonsoir, la peau exterieure fait 7 à 8 mm et l'ame est en balsa, c'est pour ça que je me demandais si.........

salut Patrick ; moi qui suis assez téméraire je ne m'y risquerai pas les enveloppes du sandwich sont très résistantes mais sont pas épaisses
si en monolithique la coque fait 1 cm d'épaisseur par exemple
en sandwich elle fera 4 mm + l'âme sandwich (le coeur) et 4 mm

donc non je ne me risquerai pas parce que la on est sur que si tu chauffe trop tu risque vraiment le délaminage structurel
pas pareil sur une épaisseur de 1 cm , non je pense que le chalumeau s'adresse qu' a de vieilles coque monolithiques pour les nouvelles coques sandwich et autres technologies.
l'hydro- gommage sera la meilleure solution à mon avis :non:

Le tramex détecte de l'eau dans les fonds au travers de la coque.
Certains disent que cela détecte même une vache à eau, mais je n'ai pas testé

salut genavigue
un pro pour mon ex écume de mer en 2012 me prenait 500 € pour un sablage complet avec enlèvement des anti foullings et gel coat :reflechi:

et bien voila pourquoi j'ai fais les vidéos ! tu vois bien que le jus sort immédiatement des que tu approche le chalumeau
1er vidéo :)
mais laisser sécher plusieurs mois pas de soucis cela doit dépendre de la région ou l'on est en méditerranée on a plus de chaleur plus de vent de terre mistral tramontane très sec qu'à Lorient ou en Bretagne c'est sur :)
fais comme moi système D : tu prend trois feuilles de plastique transparent et tu les colle sur la coque aux endroits ou tu a vu l'acide sortir ! tu encolle avec du scotch large plastifié bien collant le tour entier de la feuille et tu la laisse côté exposition au soleil jusqu'au lendemain après 24 h
si la coque est humide tu le saura tu aura de la condensation sous la feuille et donc attendre et refaire ce test toute les semaines et quant il y a rien plus de condensation alors tu peu faire le traitement des 14 h par temps sec soleil et a partir de 15 ° jusqu'à maxi 25 ° après on peu mais les produits durcissent trop vite et donc préparer très peu et a peine 10 mn pour les passer :)

methode que j'ai utiliser sur mon poker c'est clair que ca coute pas cher mais c'est du taf, perso j'ai laisser secher et tester avant l'epoxy )

état de surface décapée impecable

Il existe des jauges qui ont la forme d'un biscuit LU la denture entre les dents extrêmes est en biais, on enfonce dans l'enduit et on regarde qu'elles dents sont mouillées, c'est plus visible avec du geshield plus liquide que l'enduit.

Intéressant ! Mais comment gères tu la jonction œuvres vives/œuvres mortes sans dommages pour celles ci ?

on ne peut pas tirer une règle générale d'un cas particulier ...
ton bateau n'avait probablement pas beaucoup d'humidité dans le stratifié, donc la chaleur qui a permis de décoller le gelcoat et qques fibres en surface a suffi à sécher superficiellement la coque,
mais je doute que ça le soit suffisamment en profondeur et qque soient les cas d'osmose ...
un séchage supplémentaire de qques semaines ou mois risque d'être nécessaire, comme le contrôle de l'humidité avec un appareil genre tramex .

Je suis d'accord avec Bil56. La chaleur seule ne sèche pas. C'est l'air chaud qui sèche plus que l'air froid. Le contrôle d'hygrométrie se fait par le passage d'une période de chauffe et puis de froid. Dans tous les cas il faut de l'air. Mais bon je ne suis pas spécialiste mais pense qu'une durée à l'air libre est nécessaire.

Testé et approuvé, je l'ai fait au décapeur thermique, moins efficace mais résultat identique.

cette méthode avait déjà été décrite ici il y a plusieurs années...

En tout cas, chalumeau + période de sèche a l'air ça doit être vraiment efficace .

que ce soit clair , je n'incite personne à faire ça et je comprend que l'on puisse douter et trouver cette technique délicate ! donc dans le doute on s'abstient ! c'est ma méthode que je vous donne ici mais que je n'ai pas inventé , c'est méthode employée à l'époque dans les chantiers andalous en Espagne et qu'un ami skipper m'avait rapporté de la bas en 1990, il m'a dit tu devrais essayer :) et j'ai essayé :) comme on dit ! je me le suis senti ! mon 6eme voiliers, 1 bateau moteur, 5 au rabot ponceuse et 2 au chalumeau :) j'ai confience

? Le pelage au rabot Virutex prend 3 jours et si c'est bien fait il n'y a pas beaucoup de reprise d'enduit, ça revient pas plus cher en main d'oeuvre, on ne chauffe pas le stratifié et on ne s'empoisonne pas avec les émanations de styrène. Pour le reste le boulot est identique. Le pelage c'est 10% du boulot et des coûts de traitement.

Peut-être Camille... mais aux Pays-Bas, oublies cette technique et jusqu'à l'idée elle-même.
Primo, aucun chantier ou zone technique batave que je connais n'autorise l'utilisation de chalumeau.
Secundo, je voudrai voir la tête des voisins de chantier voyant un bricoleur en train de sortir sa bouteille de gaz et son chalumeau juste à côté d'eux. Quand tu vois déjà les regards accusateurs quand tu ponces avec un aspirateur, masque, lunettes, ...
Tertio, c'est inimaginable au regard des règles de santé publique et d'environnement aux Pays-Bas. Je crois que même sous hangar ce ne serait pas autorisé.
Enfin, en cas de sinistre (ben oui ça n'arrive pas qu'aux autres), il y aura de belles questions de responsabilités et d'assurances à la clef.

Gib84 et Géo,
J'ai le plaisir et l'avantage d'avoir mon port d'attache dans une zone naturelle protégée. Les locaux sont beaucoup plus regardant qu'ailleurs mais la qualité de l'environnement se "voit".
Dans mon port d'attache, de par la combinaison des règles environnementales et du règlement du chantier, même un simple ponçage est soumis à des consignes strictes (avec aspirateur efficace uniquement); on ne peint pas sans protéger le sol, on ne décape qu'en garantissant de récupérer tout ce qu'on enlève, on trie les déchets, on ne soude pas à l'air libre, on ne disque pas hors atelier et, en principe, la simple présence de bouteilles de gaz sur la zone technique n'est pas autorisée (sauf pour les pros avec autorisation).
C'est globalement respecté sans que les gens du coin ne vivent cela comme une contrainte.
Gib84, j'ai bien compris que tu étais dans le sud... mais "on" est pas tous là-bas.
Quant à la pollution, toutes nos activités individuelles n'ont qu'un influence marginale sur la planète. c'est juste l'addition de celles-ci qui est problématique...

et pourtant Brufan,

en hollande que je connais assez bien, tu touvera des chantiers ou tu pourrait employer cette technique, ne pas croire que les hollandais soyent si regardants que ça, la seule chose qui me turlupinerait, c'est , il n'est pas donné a tout le monde de savoir employer un chalumeau, pour le reste..... :alavotre:

moi je trouve ca plus qu exagere !!!
a la limite on ne peut plus rien faire avec cette technique et ces principes !!!!
et de l autre cote de la planete en inde on dementele des bateaux dans la mer sans aucune protection !!
les extremes ne sont pas les exemples a suivre !!!
heureusement en hollande c est pas partout !!

Vidéo sur le décapage pelage la façon:

:reflechi: :goodbye:

c'était moi phil :) mais entre temps j'ai vendu le bateau

entre temps
j'ai changé d'opérateur et je n'ai pas pu me reconnecter avec Jo2.
j'ai du créer un autre pseudo quant j'ai racheté un voilier
amicalement
à l'époque le gib sea 96 était très osmosé j'ai fait le traitement au gelschield plus et au gelschield 200,
que je recommande pour une osmose avancée avec de grosses bulles. traitement en 2000 à ce jour il n'a aucune osmose apparente soit 15 ans après.
par contre pour celui la le VC tar 2 sera très bien, la première couche de mat de verre est quasi intacte juste la résine qui c'est liquéfiée avec l'acide acétique.
amicalement

salut fab
:heu: s'il faut on ce connait

tu as quoi comme voilier ?

j'y suis régulièrement en moyenne 3 ou 4 jours semaine
sauf quant le vent est trop fort ou pluie.
il est à l'angle du parking extérieur chantier face aux ponton F et G tu peu pas le louper

si j'y suis tu verra un jumpy blanc à côté
toc toc sur la coque et le café coule :)
:topla: :goodbye:

Super

merci pour la technique sur le petit chantier naval ou je suis ca devrait pas poser de soucis ...il est clair que quand le besoin ce fera sentir je n'hesiterais pas accompagne d'un bon sechage avec une jupe ca devrait etre parfait

bonjour j ai étè ravis des infos sur ce fil j ai une question enfin pour le moment si je désire passer mon AF. le mettre a l eau rapidement ou on peus attend quelques mois . cela gène rien
et que pensez vous du copercoat

sauf si tu le fais en plonge !!!

tu as raison !!!
ce systeme que tu nous pronnes est vraiment top je suis completement de ton avis
l ayant teste c est mieux que tout les rabotages et bricolages de chantier qui se dise pro !!
une bonne couche d epoxy que moi j ai fait avec de la resine sicomin sr 8500 en premiere couche et apres la meme resine et de la charge
rien de plus !!!
depuis aucune deterioration
et apres minimun 3 ou 4 mm de mastique epoxy 150 euro a tout casser
adieu l osmose !!!!!!!!!!!!!
pas cher pas trop long et fini les problemes
on sur une autre planete
pourquoi faire complique quand il y a des solutions simple !!!!!et surtout bon marche
moi ca m a couter 250 euro pour un mono de 12 m
et 70 heures
a comparer au dizaine de millier d euro souvent citer !!!!
je reste persuader que c est la bonne solution !!!
apres un bon antifouling de cargo charge en cuivre et avec l equipement de plonge tu ne sors plus le bateau de l eau pour les 8 prochaines annees

Salut Corto
je dirai sèche plus rapide encore avec ajout de solvant mais le plus important c'est de ne pas perdre les qualités de l'AF à l'air libre et 1 mois est vraiment le maximum
en principe on dilue pas on a plus d'épaisseur , mais le fait de rajouter la poudre de cuivre le rend plus épais alors je dilue pour avoir la consistance de départ.
:pouce: :goodbye:

Cette méthode me parait très séduisante, d’une part par l’aspect économique, mais surtout parce qu’elle permettrait de réduire considérablement le temps de séchage.
Mais… je me pose une question sur la résistance à la chaleur de la résine. Je précise que je ne suis un spécialiste de la chimie des résines, mais il me semble toutefois, peut-être à tort, que le gelcoat n’est après tout qu’une résine polyester plus ou moins modifiée, et donc les effets de la chaleur sur le gelcoat pourraient être les même sur la résine. Suis-je dans l’erreur ?
Alors s'il y a un chimiste dans la salle, ce serait bien qu'il se manifeste.
;-)

Salut Gorle : que veut tu que je te dise lol :) mon ex gib sea 96 traité comme ça en 2000 n'avait toujours pas d'osmose en 2015 et le bateau n'a pas encore coulait !
alors oui on peut douter se poser des questions , avoir peur de le faire ou oser le faire je le comprends :)
j'ai traité mon gib sea 84 DL en mai 2016 comme ça aussi !
je sais les chantiers n'aiment pas , mais qu'ils se rassurent on est vraiment peu d'huluberlus comme moi " les Salvador Dali de la mer à savoir faire et oser faire et à avoir ce résultat
et dans le doute on s'abstient !
curieux d'avoir l'avis de chimistes :)
meilleurs voeux et bonne année
:goodbye:

Tout le monde s'accorde à dire que la résine n'est pas " étanche"...
D'accord ! Mais la porosité est extrêmement faible... :mdr:

Les résines polymère sont caractérisées par différents états en fonction de la température. Ils en existe une très grande variété avec des températures de transition très variées. Ici on s'interesse en particulier aux polyesters classiquement utilisés en stratification pour des coques.
En gros, en dessous de 50°c, c'est l'état vitreux : la résine est dure et cassante, peu déformable.
Entre 50 et. 100°c, c'est la "transition vitreuse" : la résine se comporte comporte comme un solide de plus en plus malléable, déformable. Cet état est réversible après refroidissement et il ne deteriore pas les propriétés du stratifié.
Au-delà de 120°c, il y a la température de fusion où la résine devient tellement plastique qu'elle retourne à l'état liquide et peut couler par gravité.
Encore plus haut, je dirais autour de 400°c (?), il y a la température de combustion à partir de laquelle la résine prend feu spontanément dans l'air.
.
Si tu pèles au chalumeau, tu vises la transition vitreuse pour pouvoir râcler le gel coat a la spatule, tout en restant au-dessous du point de fusion, ce qui est très facilement visible.
Au contact de la flamme, la température est très élevée, donc il faut éviter de rester longtemps au même endroit pour ne pas déclencher une réaction de combustion qui peut s'entretenir d'elle-même voire s'emballer (et c'est l'incendie) ce qui demande juste de ne pas s'endormir, de rester mobile en permanence.
La résine de ta coque n'est pas en danger tant qu'elle ne brûle pas (noircissement, fumées grises et ébullition) et qu'elle ne coule pas.
Les températures précises dépendent des résines (ortho, ISO, vinylester, gel coat..)
A ma connaissance l'époxy n'a pas de point de fusion : on passe de la transition vitreuse directement à la combustion spontanée à haute température.

C'est pas engageant ! Tout ça pour économiser pas grand chose ; le pelage avec un rabot Virutex spécial et un gros aspiro loué c'est deux trois jours de travail pour un bon bricoleur. Je n'ai pas pris le risque, le gros du boulot c'est après.

Chapeau les gars! voilà un fil hautement utile et de bonne tenue!!!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:

Chapeau les gars! voilà un fil hautement utile et de bonne tenue!!!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:

:pouce:

bonsoir à vous
merci à babouch pour ces précisions fort utiles
une question qui me semble importante est la façon de traiter les limites
dans le cas de l'osmose, on va pas décaper au delà de la ligne de flottaison ... qu'en est il du gel coat qui a pris un coup de chaud mais pas trop, qui n'a pas été gratté... comment il tiens le coup après quelques années ???
... est ce qu'il y a eu un coup de ponçage de la bordure pour finir la nouvelle résine en couche fine ?

Interressant ...