refaire sandwich d'un pont avec de l'Airex

Bonjour, avant de donner mon avis peux tu mettre en ligne un plan ou photo pour déterminer la méthode.
D'une manière générale de la mousse de 10 ou 20 mm doit suffire. En 20 mm tu sera 4 fois plus rigide.
Mais tu parles de 1 m x 2,5 m et reste à voir si il n'y a pas de structure entre cela.
Sur le principe je dirais collage de la mousse à l'époxy chargée assez liquide passée au couteau cranté en double encollage et strat de la peau interne à l'époxy avec durcisseur rapide et tissu bibias.
Jac

hello, j ai fait la même opération sur un kelt 707 il y a un mois.
j ai fait:
-nettoyage après découpage de la fibre à l intérieur et enlèvement du balsa humide
-j ai stratifié une couche de 160 gr pour faire une bonne accroche
- j ai collé à l epoxy chargée une couche d airex 12 mm ( j ai effectivement calé la chose avec des listes de bois en flexion (sol- plafond) pour appuyer l airex.
- stratification ensuite - et là j ai refait la même épaisseur que l origine et j en ai un peu bavé. Reconstitué 5mm d épaisseur en fibre ! y a du boulot. après plusieurs test , j ai travaillé avec des bandes en chevauchement.
Le résultat semble super solide , mais je ne suis pas un pro de la strat.
il faut de la patience et du calme

bon courage, Vincent

Tu colles d'abord l'Airex (75 kg/m3, perforée, 12 ou 15 mm doivent suffire, la rigidité varie avec le cube de l'épaisseur) avec de la résine chargée aux microballons, idéalement sous vide.
Ensuite stratification de la peau intérieure, avec taffetas, sergé ou biaxial, sous vide également si possible, surtout si c'est par en dessous. Pas de mat, ça n'apporte rien mécaniquement.

Un grand merci pour vos retours !!!

Je retiens:

• collage de l'airex 12mm (75kg/m3) que je perfore et que j'enduis à l'epoxy chargé consistance ketchup avec une spatule crantée

• mise sous pression avec étai de maçon (je pense faire chaque côté qui fait 1X2.50 en 2 fois avec un scarf à la jointure des plaques, histoire de bien pouvoir presser )

• stratification epoxy avec du tissu bi axial en débulant bien.

Pour cette dernière étape. Quel grammage selon vous et combien de couches ?

Faut-il faire une couche d'accroche avant de coller la plaque, la surface de fibre/polyester est propre et poncée ?

merci en tous cas pour ton expérience concrète encourageante sur un bateau similaire

L'airex est léger, pas besoin d'étai de maçon, il vaut mieux une multitude de tasseaux pour bien plaquer la plaque partout. Les trous c'est juste pour ne pas avoir de poches d'air.
Pas besoin de scarf, tu peux coller les morceaux d'airex bord à bord, avec la même mixture époxy + microsphères.
Pour l'épaisseur de la peau intérieure, tu peux partir sur un peu plus de la moitié de celle que tu as enlevée, le biaxial époxy est bien plus résistant que le mat+roving+polyester. Ce sera peut-être plus facile à faire en plusieurs fois, dans ce cas mets un tissu d'arrachage pour avoir une surface propre pour la couche suivante. Pour le grammage du biaxial, je dirais 300 à 400 g.
Pour l'accroche de la mousse sur la peau supérieure, le même mélange consistance ketchup, après dégraissage et dépoussiérage. Tu peux aussi ce même mélange pour boucher les trous de la face inférieure de la mousse (bien racler), avant de stratifier la première couche de la peau inférieure.

Merci à tous

je me demande si pour faire une strat de 600g la tête en bas à l'époxy il faut un thixotropant, comme ça par exemple
www.resoltech.com[...]015.pdf
pour pas risquer de se prendre le gateau sur la tronche ou bien ça tient tout seul ?

Super produits chez Resoltech !
Peut-être une résine avec déjà l'épaississant incorporé comme ici
www.resoltech.com[...]016.pdf

Plus la résine est épaisse et plus l'imprégnation du tissu va être difficile. Le produit que tu indiques n'est pas adapté à la stratification.

Si tu n'as aucune idée de comment on met en oeuvre la résine, à mon avis tu ferais mieux de faire ça avec quelqu'un qui peut te donner des conseils et te montrer les bons gestes.
Tout découvrir seul c'est pas insurmontable mais ça fait quand même beaucoup d'infos la 1ère fois. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut venir avec toi à ton bateau tu peux accompagner quelqu'un sur un travail de résine sur son bateau, ou commencer par un petit projet qui ne nécessite pas d'être au bateau et que tu peux faire avec quelqu'un qui connait à portée de main.
Pour du sandwich et des réparations l'époxy adhère mieux que le polyester, donc plutôt époxy à mon avis (mais faisable en polyester aussi)
Sinon c'est bien comme tu dis : couper une peau autour de la zone abimée (si c'est fait proprement elle peut être réutilisable pour refermer), dégager le balsa pourri, bien laisser sécher, remettre un matériau d'âme collé à l'époxy chargée (consistance mastic souple), puis recoller la peau extérieure également époxy chargé, et refaire une strat de jonction autour.
Ou refaire la peau entièrement avec une nouvelle strat (et se débarrasser de l'ancienne)
pour les finitions effectivement par l'intérieur ça sera moins visible, mais c'est beaucoup plus chiant de travailler tête en bas, et il faut bien protéger la cabine. A ta place je ferais pas l'extérieur, par commodité.

@Cuby
Partie molle sur le pont = délaminage. L'âme du sandwich (en général du balsa) est dégradée (entrée d'eau par une fixation d'accastillage ou une fissure, entraînant un pourrissement du bois) ou simplement décollée de la peau extérieure ou intérieure.

Dans le premier cas il faut remplacer l'âme, donc ouvrir et il est souvent plus simple et efficace de remplacer une peau. Si c'est un simple décollage et qu'il n'y a pas d'humidité, une injection de colle (de la résine époxy chargée) peut suffire.

@freychou : as tu refait l'intégralité du pont, des passe-avants, ou t'es tu arrêté à l'endroit des lattes en teck comme sur ta photo ?
En d'autres mots, as tu refait l'ensemble du pont, ou as tu fait un "patch" ?
[i]...je suis sur le pont de mon Chassiron... [/i]
Pierre

Merci pour tes réponses détaillées Freychou. Quel boulot...
Tu as raison, ce n'est pas du sandwich sur le Chassiron, c'est CP sur le barrotage, puis teck cloué.
Clous rouillent > infiltrations > cp pourri par endroits = :-(

Les symptômes, hormis les infiltrations, étaient discrets … l'étendue des dégâts a été mise en évidence par carottage par en-dessous :

Je vous remercie beaucoup pour toutes vos contributions, c'est sympa pour un néophyte comme moi.

@babouch, tu as raison, j'y connais rien et je n'ai pas l'intention de me jeter là dessus sans avoir testé et un minimum appris, j'airai l'air d'une poule qui a trouvé une paire de bretelles...
Même si j'ai regardé pas mal de vidéos et que je n'ai pas vraiment vu de difficulté d'application, "ce n'est que du collage" en fait.
J'ai quelques connaissances dans mon entourage qui maitrisent parfaitement ces techniques dont un pote qui restaure une Alpine A110 de A à Z. La fibre c'est son dada. Faut que je passe l’embêter pour bien comprendre comment ça marche.

@alcatorda, merci beaucoup pour l'info, chaine très intéressante !

@Missing et freychou, ok c'est bien ce que j'avais compris. C'est dingue que remplacer un morceau d’âme redonne de la solidité. De mon point de vue, je pense que l’âme devait être d'un seul morceau pour garantir une solidité. C'est quand même dingue la résistance de ce matériaux (polyester).

En ce qui concerne la réparation, je pense quand même me forcer à la faire par l'intérieur si je me lance. L'ensemble du pont du bateau est très bien conservé et tout est bien solide malgré mes 100 bars :heu: rien ne fléchi.
D'autant que tout le voilier à été vidé pour une grosse remise en état. Il n'y a rien qui craint je pense.
Il n'y a vraiment que cette partie de la pointe qui est molle, ça serait dommage de saccager le pont pour un petit mètre carré à réparer et je n'ai pas les moyens de cacher la misère avec du teck ou autre revêtement. Il s'agit d'un bateau de 35 ans, le restaurer ok, mais faut quand même limiter les frais.

Autre avantage, par dessous pas besoin de gelcoat. Je me trompe ?

Ok je vais sonder avant. Je vais commencer par un petit morceau pour voir les dégât et prendrait ma décision ensuite.

Pas de soucis. J'ai les bonnes infos qu'il me fallait. Tant mieux si ce fil profite à d'autres.

Sauf que pour le boulot de merde que c'est mettre 50.- pour une résine qui va adhérer bien mieux ça peut valoir la peine.

C'est pas d'un boulot mal fait ou de bricole, dont je voulais parler. C'est le coté désagréable de bosser sous le pont et de stratifier a l'envers qui est "merdique". Desolé si ma phrase est mal ponctuée...

trompé pour l étoile . faux travailler le polyester est aussi simple que l époxy , simplement vous savez pas le travailler et le stratifié polyester peut très bien être aussi solide qu un en époxy, car en générale l époxy ça mise en œuvre n est pas respecter .

Ha là je reviens vers vous :-)
Quand j ai démonté mon toit de kelt (voir plus haut) j ai compté 12 trous traversants plus ou moins rebouchés dans la région du pied de mat.

Je vous assure que je n'ai pas maudit le constructeur du bateau :-) et le polyester, mais bien les anciens utilisateurs que j imaginais très bien se dire "chouette, chérie on se paie une nouvelle girouette" qui dans l enthousiasme du nouveau gadget ont complètement négligé l étanchéité du passe coque.
Je vous assure que c est impressionnant de voir le balsa gorgé d eau quand on démonte.
Je conseil la girouette bluetooth pour tout ceux qui ne sont pas des psychopathes du travail bien fait, le boulot et les dégâts sont vraiment trop lourd.

question déjà posée ici dans ton topic:

www.hisse-et-oh.com[...]ts-mous

Pour illustrer encore plus le travail, voici quelques photos de la remise en état des passavants de P2!. Le pont était mou suite à une altération de la mousse due à des entrées d'eau sur les deux rails de génois dont le bateau disposait de chaque côtés. J'ai dégagé à la Fein les mousses PAR LE HAUT et laissé sécher, les trous rebouchés avec du duct tape et une première couche de fibre de verre Biaxial de bon gramage (300Gr) est stratée en place. Ensuite on pose les plaques d'airex bien imbibées de résine avec un durcisseur assez lent (type resoltech 1050 + 1053, sauf s'il fait froid et on peut prendre un durcisseur plus rapide) et on strate par dessus avec une mise sous vide. Le pont est maintenant aussi rigide que possible ce qui contribue également à la rigidité latérale du bateau..

bonsoir a toi ça m intéresse ton topic qu a tu mis comme thixotropant stp car vue que mon bateau et a sec je voudrais refaire l intérieur de ma bail de mouillage et donc collé la fibre a l envers déjà une tentative infructueuse l année dernière et pas envie de coupé le pont pour tous reprendre :/

merci lol

merci lol pour cette info

met juste un peu , car ton tissus va avoir plus de mal a s imbiber a l envers

bjr,
je l'ai vu faire sur un dufour 2800 par dessus
le pont à été découpé tout autour proprement à la lapidaire
par plaques ,tout le balsa pourri à été enlevé ,puis il a collé des plaques de mousse isolantes qu'il a perforé pour faire ressortir le mastic par les trous
remis du mastic au râteau par dessus remis les plaques bien propres ,
collé un polyane et tiré au vide avec un aspirateur industriel ..
le lendemain il refaisait les joints au gel coat
après ponçage on ne voyait plus rien
je crois qu'il a employé de la choucroute polyester ,mais en tous les cas tout était posé et il a commencé à tirer au vide en moins d'une demi heure ..
je suis monté sur le pont le surlendemain ,c'était bien raide ..
alain

je n'en sais rien ,mais vu la technicité de l'opérateur ,il n'en était pas à son coup d'essai .
le voilier était à terre pas très loin du mien tout à été fait en 2jours
alain

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