les aciers, ça pourrit de l'intérieur

C'est exact.
J'ai un copain, spécialiste en structure acier et farouche partisan de ce matériau... qui après deux voiliers de voyage acier est passé à l'alu.
Il faut traquer tous les endroits où l'eau peut stagner à l'intérieur au niveau des lisse et des membrures.
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Après la vente de son dernier bateau acier, à l'état exceptionnel, il a fini traîné au tribunal par le nouveau propriétaire pour vice caché.
Dans un coin inaccessible du bas de la quille, la rouille a bouffé l'acier de l'intérieur, et lorsque le nouveau propriétaire a caréné, il a suffit d'un coup de Karcher pour qu'un trou apparaisse.

C'est adage, très vieux et bien connu: "les bateaux aciers meurent de l'intérieur" est vrai et surtout fonction de ce qui a été fait ou pas fait en fin de construction.
Si tout a été fait correctement il n'y a pas de raison de s'amuser à tout démonter pour vérifier.
Votre ami avait donc de sérieux doutes sur la qualité initiale de la protection interne.
Pour l'extérieur un sablage se fait refait entre 10 et 20ans.
Pour l'intérieur il faut avoir vraiment des raisons majeures d'alors absolument tout démonter.
Seule consolation l'acier se découpe et se soude facilement.
Les zônes vitales les plus touchées seraient surtout les fonds qui habituellement, sauf bateaux polaires, ne sont pas recouverts d'isolants.
L'autre point exposé mais non vital est le pont.
Un pont réalisé en inox est idéal pour s'épargner grandement un entretien effectivement fastidieux.

A mon port d'attache j'ai vu en réparation pour vente (à un gogo?) un gros acier construit n'importe comment, multi ravaudé (œuvres vide en patchwork), et qui avait coulé dans le port par corrosion sur l'avant. L'élargissement du trou pour souder un nouveau patch permettait de voir l'étât désastreux de la structure interne locale.
Ce type de construction lamentable à tous les points de vue a malheureusement alimenté la mauvaise réputation des coques acier.

Bernard M., paix à son âme prodigieuse, le maître de bien des marins que je connais, disait qu'un bateau en acier ne requiert qu'assez peu de soins en définitive. un peu de peinture barbouillée dans les fond et basta. à condition que l'ensemble de ces fonds soient bien accessibles dans leurs moindres recoins et que par tradition (ou magie noire ...) on n'y dépose pas de pièce en argent (du cuivre en loccurrence) ... il en est de même sur tous les cargos du monde: de la grosse mélasse en couches épaisses à intervalles réguliers.

le secret est à l'origine du bateau ,à sa construction ,et à ça conception ..si ces étages ne sont pas correcte exécuté s'est foutu à vie ..il n'y aura rien à faire l'acier rouillera toujours ..

un seul petit exemple tout bête : peindre sur la calamine de laminage ...la rouille se logera dessous et on pourra mettre 20 couches de peinture la rouille reviendra tot ou tard

La bonne solution c'est un sablage méticuleux de l'intérieur (norme SA3) et immédiatement après chouppage. C'est à dire projection de zinc. Voir de lien :www.ameriquesvoilier-expeditions.org[...]19.html

je ne comprends pas bien ce que tu veux dire

Je possede un voilier en acier depuis 1976 que j'ai construit sur antibes , plan subrero , sablé interieur et exterieur meta , et il est exact que la rouille se produit par l'interieur avec l'eau , pour ma part j'avais coupé les lisses sur 2 cm au point bas, pour que l'eau ne reste pas et un bac en inox dans la quille avec une pompe de cale , de plus tout les endroit bas je graisse avec de la graisse epaisse passée au pinceau , ca durcit avec le temps et c'est super étanche , mais naturellement il faut que tout les fonds et cotés soit accessibles , pour ma part de puis 40 ans aucun problemes .

Certes, ça ne se passe pas en milieu salin mais c'est le même principe puisque ce qui fait pourrir la face interne de l'acier c'est la condensation.

J'ai aménagé une péniche au milieu des années 80.
On s'est posé de nombreuses questions au sujet du vaigrage quant à la condensation.

A l'époque, beaucoup me conseillaient très vivement de laisser un vide d'air entre l'acier et le vaigrage.

Après avoir visité de nombreux bateaux de commerce fluviaux en cours de transformation sur des chantiers, dont certains avaient 50 ans de bons et loyaux services, le constat avait été sans appel : ceux qui n'avaient pas souffert de la condensation étaient ceux sur lesquels on avait collé un isolant à même l'acier et donc sans vide d'air.
Pour les plus anciens, c'était des sandwichs de 2 ou 3cm d'épaisseur fait de papier-laine de verre-papier, collés au goudron sur l'acier et les membrures.

J'ai fait la même chose. Dans mon cas j'ai collé au goudron des panneaux de laine de roche de 5cm d'épaisseur à même l'acier.
Depuis le bateau a été revendu et les nouveaux propriétaires ont découpé la tôle à certains endroits pour transformation.
J'ai suivi le chantier.

Là où ça avait été bien fait, la tôle est parfaitement saine.
Là où ça a été fait plus légèrement ou mal fait, la tôle a été légèrement attaquée par la rouille.
Donc : surtout pas de vide d'air.

L'idéal, comme dit plus haut, c'est la ventilation naturelle permanente ce qui est impossible sur un bateau ne serait-ce qu'à cause de la prise d'air basse.

"des technologies permettent tout à fait de contrôler la corrosion interne depuis l’extérieur"

C'est comme ça qu'on contrôle l'épaisseur des fonds pour expertise quand le bateau est sur cale.
C'est un appareil électro-magnétique qui donne l'épaisseur d'acier sain.
Même si à l'intérieur il est recouvert d'un centimètre de rouille façon "pâte feuilletée".

Sur une péniche de type Freycinet (38mx5m), l'expert marque à la craie environ 200 points qu'il souhaite contrôler sous le bateau, soit 1 point par m2.

Il faut ensuite très légèrement meuler ou poncer à l'emplacement des points pour arriver à l'acier brut (pour dégager peintures, antifoulings, concrétions, salissures ....).

On obtient une épaisseur en dixièmes de mm mais il est possible d'obtenir une précision supérieure suivant le type d'appareil utilisé.

oh je ne sais combien de paquebots des plus longs du monde Caroff a étudié mais je puis te dire que dans tous les grands chantiers que j'ai frequenté et m^me dans les plus petits c'est la regle : isolant sur la tole tenu avec des aiguilles soudées (la colle se decolle) sur la tole (materiel special) et une lame d'air entre l'isolant et le vaigrage .... et j'ai en dessiné des principes d'isolation ;des tas mais bon ce n'est pas forcement une reference (mdr)

coller avec de la colle je serais un peu interrogatif aussi ... disons plaqué sur le bordé ...

et une erreur à eviter ,l'isolant doit descendre sous la ligne de flottaison de plusieurs decimetre sinon la condensation remonte

@calypso2 : Ce que tu dis ce discute!, T'as peut-être raison, mais si tu relis les nombreux articles de Caroff dans feu Loisirs Nautiques, il te dira de ne pas coller, mais de plaquer l'isolant coincé entre les lisses... Avait il tort ou raison??? Personnellement, j'avais, sur un Rêve d'Antilles de l'isolant plaqué et n'ai jamais eu de rouille (oeuvre mortes). Oeuvres vives, pas d'isolant, c'est à dire à l'intérieur, tout ce qui était dessous la ligne de flottaison.

aucun isolent , une coque en blanc et de bon panneaux ouvrant ?

le sondage des tôles ça donne une indication mais c'est pas la panacée
de la corrosion très chiantes et localisée peut facilement passer à travers du quadrillage, notamment dans des endroits peu accessibles des fonds, puisard, quille, sous la baille à mouillage, région du tube de jaumière ou d'étambot
c'est le soucis du bateau de ma voisine de chantier elle a bien sondé mais plusieurs points assez graves sont passés inaperçus