Chevilles pour visser sans risques d'infiltrations....

Bonjour à tous, connaissez vous des chevilles adaptées (ou tout autre dispositif) qui permettrait de fixer divers éléments comme des charnières sur le pont, par exemple, sur des constructions du type CP/époxy ou autres constructions de type sandwich qui supportent mal des malfaçons à ce niveau?

J'ai lu quelque part , je ne me rappelle plus, ni ou ni quand, qu'il existait des chevilles en fibre de verre qu'on pouvait stratifier à l’emplacement des vis . On trace, on perce plus gros , on insère les chevilles avec de la résine chargée.
J'ai beau chercher, impossible de trouver ce type de produit ou quelque chose qui pourrait s'adapter genre petits bâtons qu'on coupe.

Merci d'avance pour vos suggestions

L'équipage
25 sept. 2016
25 sept. 2016
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Et hop je remonte mon sujet :-)

25 sept. 201625 sept. 2016
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Non c'était des bâtonnets pleins. L'objectif c'est de rendre la périphérie de la vis étanche vis à vis de la structure.
On peut faire des trous et les remplir de résine chargée mais dans ce cas il faut y mettre la vis enrobée avec un produit de démoulage avant que ça sèche parce que la résine au vissage ne se dilate pas et casse. Mais il y a une contre indication pour cette solution je ne me rappelle plus laquelle. Il existe bien des produits ronds en pvc mais pas faciles à coller avec l'époxy

25 sept. 2016
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C'est ce que j'ai fait pour mes cadres de capots de pont ils sont en teck lamellé. Mais pour les autres autres capots de pont il me faut fixer des charnières à même le contreplaqué qui est la structure, hors on sait que tout vissage directe fini par pourrir tôt ou tard. Et je suis sûr d'avoir vu ce type d'insert signalé par un internaute mais impossible de retrouver

25 sept. 2016
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effectivement chez LMerlin l'on trouve des batons en pvc ou peut etre des tourillons bois ,moi c'est ce que je met

25 sept. 2016
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Oui je connais mais ne tient pas au collage époxy

25 sept. 2016
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Tu as tout à fait raison … j'ai déjà vu un truc dans ce goût-là .
L'idéal est de ne pas avoir de trous dans la structure sandwich mais de prévoir un emplacement monolithique sous chaque pièce d'accastillage à fixer … pas simple !
J'ai déjà vu de petits inserts - ce que tu cherches (?) - prévus pour créer le même principe au niveau de chaque trou et prévenir les infiltrations vers l'âme du sandwich .
Je n'arrive pas à retrouver pour l'instant .

25 sept. 2016
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Dans le contreplaqué, faire un trou plus gros que le diamètre de la vis (au moins 2 mm, plutôt 3 ou 4), le remplir de résine époxy chargée avec des microballons et de la silice colloïdale, puis percer un trou pour la vis au milieu.
Pour le sandwich, le principe est le même mais il peut être nécessaire de mettre un insert à la place de l'âme si la charge est importante, donc stratification à prévoir.

25 sept. 2016
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Peut être une des solutions je n'ai pas encore utilisé ce type de charge. Qu'est ce que les charges "Microbalons" et "silice colloïde" ont de différent para rapport à une charge de type collage ou joint congé? Elles sont plus souples et se déforment?

26 sept. 2016
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Donc ça n'ira pas à mon avis. La matière n'accepte pas de se déformer et va se fendre ou éclater sous la contrainte du vissage et même en taraudant je n'ai pas trop confiance.

25 sept. 2016
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Typiquement c'est la même charge que pour les joints congés.
Des micro ballons phénoliques ou des micro sphères de verre pour faire le volume et obtenir la consistance souhaitée, et de la silice colloïdale pour empêcher le mélange d'être trop coulant. Les micro-fibres servent à épaissir la résine pour les collages, on peut éventuellement en mettre à la place de la silice mais je ne suis pas sûr que ça présente un intérêt.

25 sept. 2016
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Salut,
Comme Frederict (en tout cas en surf/PAV): on perce un peu plus large que nécessaire, on remplie de résine chargée (fibre+micro-ballons)... éventuellement quelques épaisseurs de tissus dessus (et/ou dessous si ça traverse une paroi, le pont...) si la charge est importante...
Et on perce au diamètre d'une cheville "normale"... qui est dans une impasse donc pas de fuites...
++

25 sept. 2016
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Si l'accès est impossible à l'arrière de ta cloison, tu perces un trou plus gros que nécéssaire ,tu évases l'arrière du trou en faisant tourner ta mèche ( trou genre queue d'aronde) et suite tu enfonces dans le trou soit de l'éponge, soit de la mousse imbibé de résine époxy. La mousse gonfle durcie et ensuite tu peu visser à la vis à bois. Si tu dois faire une fixation très puissante, une fois durcie, tu re perces ton éponge en faisant un trou type queue d'aronde dans la mousse (sans déboucher) et tu coules un mélange époxy micro bille ou mieux époxy poudre d'aluminium et ensuite tu peux même tarauder .

J'ai posé de cette façon des taquets sur un trawler de 14 mètres, il y a dix ans , ils n'on jamais bougé

25 sept. 2016
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C'est une bonne idée pour les fixations fortes mais pour des simples vis de charnières doit y avoir quelque chose de plus simples. Sinon je peut éventuellement faire quelques petits rouleaux de fibre de verre imprégnés de résine que j'insère dans les trous. Aucune idée de l'accroche filetage , faudrait peut être que je fasse quelques essais

25 sept. 2016
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insert filetés vissés-collé epoxy, puis vis à métaux dans les inserts.
www.google.fr[...]/

26 sept. 2016
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Ça ne fait que déplacer le problème d'infiltration du filetage de la vis au filetage de l'insert.

26 sept. 2016
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En effet c'est une solution surtout cette version:
www.pecheur.com[...]41.html

26 sept. 2016
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Si l'insert est introduit avec de la résine je ne pense pas

25 sept. 2016
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l'éponge imprégnée c'est très efficace car elle fait système queue d'aronde à l'arrière de cela cloison. Un peut araser le coté visible c'est net et sans bavures

26 sept. 2016
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Pas facile comme solution pour des perçages multiples et rapprochés pour des fixations légères mais l'idée est bonne

26 sept. 201626 sept. 2016
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Bonsoir. Visser des charnieres dans un pont??? Perso j'utiliserai des boulons traversiers avec une platine ad-hoc de l'autre cote, dont la surface serait calculee pour l'arrachement. En massif d'une essence durable comme de l'Iroko, avec la rondelle et l'ecrou inox dans un recess que tu taponnes (sans coller les tapons coniques) avant de peindre le tout. Ta piece est demontable... pour l'entretien ou le remplacement et le montage classique jointe a l'Arbomast BR (qui ne colle pas, ne durcit jamais et tient la peinture ou le vernis) est bien plus solide que des vis!!! Cheers, Al

26 sept. 2016
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Ce n'est pas une question de solidité mais de protection risque d’infiltration. Les bords de capots de pont arrière sont composés de CP 22 mm plus barrot lamellé de 50/50mm. SI je mets des boulons traversiers dans ce cas je dois isoler le bois avec un insert tube.
Les chevilles insert que je cite et que j'aimerais trouver sont plus simples d'utilisation et peuvent servir pour d'autres applications comme par exemple fixer des listons bois démontables sur des hiloires.

26 sept. 2016
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c'est bien ce systeme de fixation direct sur les ponts ou cloison qui doit etre proscrit car il n'entraine que des complications .

faite comme dans la "grande navale" mettez un insert et fixé sur l'insert les elements

26 sept. 201616 juin 2020
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Dans l'idée c'est on ne peut plus simples:

1- On trace la position des vis
2 - On perce au diamètre de la cheville
3 - On introduit la cheville enrobée d'époxy
4 - Une fois sec on coupe ce qui dépasse et on visse

Petit dessin
www.hisse-et-oh.com[...]ile.png

C'est le même principe que l'insert fileté mais plus polyvalent au niveau des vis employées


26 sept. 2016
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Dans le même principe introduire des ronds en bois exotique imputrescible qui supportent le vissage. Si cela bouge dans le temps on reperce et on recommence. Mais je suis sûr d'avoir lu quelque part que ces chevilles existent , elles sont pleines et prévues pour être fixées à l'époxy

26 sept. 201626 sept. 2016
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mais au lieu de perçer tu colle une plaque et tu vis dans la plaque . le jour ou ça m... tu decolle la plaque et tu en met une autre ..et le pont lui reste intact ,toujours ..aucune infiltration possible

mais cela doit etre prevu lors de la fabrication des choses ...

tient j'ai eu une aventure au plafond du carré avec les éclairages . les feux étaient vissé a m^me le cp (epais 12) et bien l'une des vis travarsait un tout petit poil le cp ,jusqu'au jour ou j'ai trouvé l'interieur de la lampe pleine d'eau .

depuis j'ai collé des plaques et vissé dedans

26 sept. 2016
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bien sur ,le probleme est de prevoir

un probleme recurant : les chandeliers sur les ponts ,c'est une horreur pour eviter les infiltrations alors qu'il serait si simple de prevoir des plaques d'attente et les fixer dessus

26 sept. 2016
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Pas facile de prévoir à la construction ou alors il faut tout avoir à l'avance y compris les charnières , tout l'accastillage, les verrous, etc.

Pour les capots ouvrants Lewmar c'est ce que je suis en train de faire les cadres sont en bois exotique. Par contre les autres capots de coffres (6 au total) selon l'endroit de fixation c'est compliqué la charnière étant vissée à la fois sur le pont et sur le capot avec des épaisseurs de support différentes sans compter que le pont n'est pas plat et qu'il faudra ajuster les charnières afin que l'ouverture puisse se faire sans forcer sur les charnières

26 sept. 201626 sept. 2016
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et si je puis me permettre : les vis un jour ou l'autre ça fini par avoir des infiltrations car ça travaillent surtout des charnières .

pour ma part sur tous les capots j'ai remplacé les vis par des boulons donc traversant et ça tient et fini les infiltrations

26 sept. 201616 juin 2020
26 sept. 201626 sept. 2016
1

Salut. Desole d'insister mais des vis pour des charnieres de capot? Je suis charpentier de marine et je n'ai encore jamais vu.... Imagines ton equipier de 90kgs qui se cramponne en haut de ton capot ouvert parce que Fred Matuvu se promene avec son 300Cv a 15Kts dans le mouillage.... Son poids, a 70cms de levier de tes charnieres est encaisse par les 8 ou 10 cm2 a l'arrachîement de tes vis!!! Je n'aurai pas confiance... Des traversiers controles tous les quatre ou cinq ans et rejointes au Butyl Rubber te seront bien plus utiles. Cheers, Al

26 sept. 2016
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c'est bien mon avis également

26 sept. 2016
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Certes dans ton exemple tu n'as pas tord mais rien n'empêche de traverser une insert. De toute façon les vis traversantes passent dans un trou fait sur le support et on en revient au même il faut protéger le support des infiltrations.
Ensuite il n'y a pas que des capots de pont à fixer, les chandeliers c'est un autre exemple et je vais avoir aussi des mains courantes en bois, des volets coulissants extérieurs qui seront sur des coulisses bois exotique qu'il faudra visser sur les hiloires, etc. Les exemples ne manquent pas et toutes les fixations ne peuvent pas être traversantes puis la plupart méritent d'être prévues pour le démontage pour les besoins d'entretien et réparation.

26 sept. 201616 juin 2020
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Merci Olivier.
c'est la méthode que j'ai utilisé pour mes trappes de réservoirs eaux.
Et aussi celle que je devrais faire pour les fixations moteur. Mais pour des fixations plus légères avec des vissages assez rapprochés il faut quelque chose de plus facile.
Avec un insert même si ce n'est pas précis au mm on visse quand même avec des écrous fixes il y a intérêt à ce que ce soit extrêmement précis

www.hisse-et-oh.com[...]307.png
www.hisse-et-oh.com[...]629.png
www.hisse-et-oh.com[...]pie.png

26 sept. 201626 sept. 2016
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Justement, les vis ne sont pas destinees a etre enlevees et remises, meme en en mettant des neuves a la tete vierge (eventuellent en passant a la jauge superieure mais quid du passage dans l'acier de la charniere?)
Je ferais plus confiance pour mon etancheite au travers de mon CP a un joint souple (de qualite) qu'a un insert rigide et presque inerte qui ne dilate pas comme le bois dans lequel il se trouve et qui est mis a l'epreuve d'efforts qui peuvent etre evites par un report sur une platine...Idem mains courantes et chandeliers. AMHA. Al

26 sept. 2016
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Bien si quand même les vis ou boulons dans la mesure du possible vaut mieux que ce soit démontable.
Quoi qu'il en soit les joints, un jour ou l'autre ils finissent par se dégrader et quand on s'en rend compte c'est trop tard. Même pour des fixations traversantes il faut protéger les champs du CP à l'endroit des trous de manière sûre et définitive soit avec des tubes inox ou laiton au pire pvc. C'est un des inconvénients majeurs de ce type de structure le moindre manque de rigueur à ce niveau aura une incidence fatale sur la longévité de l'ouvrage à court ou moyen terme pas besoin d'attendre 15 ans. Tous ceux qui ont des bateaux en CP époxy pourront confirmer.
Le métal se stratifie facilement pour le pvc c'est moins évident mais on y arrive quand même

26 sept. 2016
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des collages " Alain Bombard" :-D

26 sept. 2016
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voir chez TID-INOX .
J'ai trouvé des inserts inox pour installer une table de cockpit .
Ces inserts ont un trou borgne fileté et se mettent en place soit avec un tournevis soit avec une clé Allen .

26 sept. 2016
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www.tid-inox.com[...]03.html

Merci j'avais déjà vu quelque chose de similaire mais c'est très élevé en prix vu la quantité qu'il me faut j'en ai pour plus de 1500 euros. Ce type de fixation je pense qu'il faut la réserver pour des choses qu'on est supposé démonter et remonter souvent.
Faut que je trouve une autre solution ou plutôt que je retrouve ces fameux bâtonnets prévus à cet effet

22 oct. 201616 juin 2020
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J'ai peut être trouvé une solution.

Des chevilles en Acacia. Ce bois est résistant en durée (autant qu'un bateau peut l'être) et il se vend sous forme de chevilles dans des différents diamètres et longueurs pour la charpente.

www.hisse-et-oh.com[...]6_1.png

  • -
  • On trace
  • On perce au diamètre cheville
  • On insère la cheville avec charge époxy
  • On arase (une fois sec)
  • On visse terminé

Voici un lien :
www.manomano.fr[...]m-14168

23 oct. 2016
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pas mal mais vu le prix

va donc dans une cooperative agricole genre point vert ...pour 5€ tu peux avoir un poteau en acacia de diametre 100mm et '1.8m ainsi tu peut en debiter des centaines ...

23 oct. 2016
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oh avec une perceuse on fait un tour

23 oct. 2016
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Oui t'as sûrement raison, j'y est pensé mais il me faudrait un tour pour faire des ronds et des diamètres ajustés , mais en fait on est pas obligé d'introduire forcément des ronds parfaits , je verrais par la suite.
Je vais d'abord faire une essai : collage vissage avec avant trou.

Mon idée pour ce qui est des chevilles à plat pont est de les mettre en place avant la stratification sinon une petite bande de 200grs une fois en place.

22 oct. 2016
2

En fait , il faudrait des chevilles qui gonflent . Certains ont ça , mais ils ne vont pas vouloir les céder ........ :oups: :mdr:

22 oct. 2016
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:-)

N'en veut pas de ça :langue2:

22 oct. 201616 juin 2020
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amha éviter autant que possible les vis dans les sandwichs surtout ame balsa
je vous met quelques photos du résultat

22 oct. 2016
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:oups:

C'est pour éviter ça que je mets des chevilles en bois imputrescible enrobé de résine époxy... ;-)

De toute façon il y a pas le choix il faut faire des trous et les trous il faut les isoler le mieux possible pour ne pas avoir des éventuelles infiltrations dans le contreplaqué sachent que l'âme de mes sandwichs ne risque rien mais les peaux sont en CP

23 oct. 201616 juin 2020
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Salut papy, quelques solutions en annexe. Sinon sur toutes mes fixations par vis sur le cp, idéalement avec insert époxy je fait en + un petit fraisage conique à l'entrée, ensuite avec le joint sika çà fait un peu comme un joint torique mais la triangulaire et après serrage il est prisonnier et en compression sur le filetage.
Alain


23 oct. 201616 juin 2020
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Merci, Alain pour tes conseils toujours aussi précieux, ton idée de base conique pour le joint est très bonne.

:pouce:
*
Pour l'instant j'ai retenu le suivant:

1 - Pour les fixations pouvant être traversantes procédé insert époxy et ça me paraît être la meilleure méthode.
*
2 - Pour les fixations plus légères (lorsqu'elles ne peuvent pas être traversantes) faire des inserts mixtes bois imputrescible/charge époxy, le rôle du bois c'est de permettre le vissage et dévissage, dans la mesure du possible de les installer avant la stratification finale sinon une petite couche de 200 en taffetas.
*
3 - Pour les fixations tardives (après les peintures) la méthode 2 avec ta suggestion de fraisage du sommet de trou de vis afin de conserver un espace conique pour le joint Sika qui fera bouchon.

Un petit dessin:

www.hisse-et-oh.com[...]ile.png


23 oct. 2016
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J'ajouterais que selon les situations dans le cas de fixations non traversantes, élargir le trou dans l'âme sandwich en forme conique , permet aussi d'avoir une prise sous la fixation plus conséquente

23 oct. 2016
1

Hé, Manu ton cône il est retenu par quoi, de la mousse? Ce qui compte c'est la surface de collage;
1; tes chevilles, tu est en bois de bout, aucune résistance il te faut un bois de travers,
2 ;à la scie cloche tu enlève ta mousse et tu fait ton insert en cp(scie cloche+époxy) si il y a pas mal de contrainte tu augmente le diamètre.
3; ton sergé c'est pour les surface d'usure, si çà manque sous ton hublot c'est pas grave, après c'est comme la cuisine évite trop d' ingrédients, pas d'insert cuivre, pvc... ne sort pas du bois/époxy. Tu coule et tu perce.
3; dans tous les cas, le joint conique me semble pas inutile.
4 ;fais un essai, vis métal dans insert époxy, dans les 12h qui suive tu dévisse 1/4 de tour et 24h après tu fais ce que tu veux.
Enfin si tu imagine des chevilles bois c'est que tu mets des vis à bois....bof

23 oct. 2016
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Oui c'est bien raisonné , je pense aux fixations légères et dans mon cas la peau du sandwich fait 10 mm + strat.

Par contre le pont avant et Ar je suis en CP forte épaisseur sur barrots de 60.
Mais certaines fixations tombent à l'aplomb cloisons verticales donc je ne peut pas traverser sinon il faut faire des découpes cloison pour accès aux boulons reboucher ensuite tu parles d'un bordel.

23 oct. 2016
1

que l'on veuille ou non et quoi que l'on fasse il y aura un jour des infiltrations . un capot tenu par des vis elles finissent toujours par prendre du jeu vu le bras de levier ...

amha il faut non pas mettre des vis mais des boulons traversant

23 oct. 2016
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Je ne peux pas traverser partout mais chaque fois que c'est possible c'est la solution que je retiens.
Reste à trouver des boulons qui s'adaptent aux charnières et qui sont suffisamment longs pour des épaisseurs supérieures à 80 mm

23 oct. 2016
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Je suis déjà client chez eux :-)

23 oct. 201616 juin 2020
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Oui, tout à fait; c'est pour çà que je fais des rehausses.

23 oct. 2016
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Oui , j'ai retenu ton conseil , le panneau lewmar sur le pont je ferais comme toi (pour les autres les cadres étaient déjà faits ) les inserts ce n'est pas de ces capots qu'il s'agit mais des autres qui sont encastrés à ras le pont et j'en ai 6 en tout , + ensuite tout ce que je suis censé fixer à l’extérieur..

www.hisse-et-oh.com[...]630.png

23 oct. 2016
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On ne parle pas des mêmes regarde ici:

www.hisse-et-oh.com[...]157.png
www.hisse-et-oh.com[...]455.png
www.hisse-et-oh.com[...]413.png
www.hisse-et-oh.com[...]951.png

*
Les capots accès baille mouillage j’aurais du faire comme toi sauf que quand on en a parlé c'était déjà fait.
Par contre pont arrière je ne peux pas, un, il est juste à ras la porte entrée/sortie entre le pont et le carré et les 3 autres sur la coursive du tableau arrière si je fais des capots rehaussés pas bon pour circuler et en plus tout est fait il ne me reste que fixer les cadres et terminer les strats sur place .

23 oct. 2016
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Je ne sais pas si ça a été abordé ici, mais voila comment je fais. Je cire ma vis au moins trois fois. Je perce plus gros que ma vis : 1 diamètre de plus. Ensuite je remplis mon trou avec de l'époxy chargée cellulose à 30%. Je glisse ma vis dedans et je laisse prendre. Après je n'ai plus qu'à dévisser ma vis tranquille grâce à la cire, et monter mon accessoire.

23 oct. 2016
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Oui c'est une des solution suggérées. Je crois qu'il y a une contre indication quant aux produits démoulants mais je ne sais plus exactement.
La solution de Katthais me plaît d'avantage. Poser les vis sans démoulant, avant séchage complet on dévisse un quart de tour, une fois sec dévissage complet.

23 oct. 2016
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Il faut quand même que l’époxy soit dur, le lendemain c'est bien puisque la qualité maxi du collage c'est 24H.
Sinon je trouve bien aussi pour les panneaux pleins de faire les charnières en fibre de verre et collage,fini les vis! j'ai vu çà au chantier Rive Sud est c'est top

23 oct. 201623 oct. 2016
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Pour les charnières c'est une idée qu'elle est bonne sauf que je ne vois comment les faire.
Si t'avais des photos , tu m'en as déjà parlé mais je suis pas foutu de savoir comment réaliser ces charnières.
Faire d'abord un tube (pour introduire un axe) ensuite couper le tube en plusieurs sections et le stratifier en alternant ? Et quel échantillonnage d'après toi?

Parce que tout bien réfléchi vu que ça supprime la galère des perçages peut être que ça vaut le coup

Mais ça sera moins chic que mes hublots tout rutilants :-)

23 oct. 2016
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Pour les axes j'ai trouvé ça mais il faut trouver un moyen de les bloquer pour pas qu'ils sortent de leur logement
*
www.accastillage-inox.com[...]x-0.htm

23 oct. 2016
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Tu les coupes un poil plus court et tu mets une pite de verni à ongles aux extrémités

23 oct. 2016
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Il faut que je commande du vernis à ongles ma femme n'en met pas elle va trouver ça louche :-)

Merci pour les astuces et tes conseils :pouce:

23 oct. 201616 juin 2020
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si joint un essai pour un copain, mais c'est du petit.
d’abord sélectionner une tige inox 6 ou 8 ciré.Sur un plan de travail sur un film plastique tirer le "massif" avec de la charge. ensuite tu prépare des bandes de fibre de verre identiques, tu les superpose imprégnées, tu pose l'axe et l'insert d'un coté et tu rabat l'autre par dessus( tu fais un calzone, quoi) ensuite un petit tissu d'arrachage et tu mets tout çà en sandwich entre 2 planchettes et quelque pinces.
Tu fais assez long pour tirer plusieurs pièces mais pas trop pour pouvoir sortir l'axe avant de tronçonner; l’esthétique finale dépend de toi

23 oct. 201623 oct. 2016
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Je voyais pas du tout comme ça, je pensais à une charnière aussi longue que le coté de la trappe. Je vais cogiter. Si j'ai mal à la tête c'est ta faute :mdr:

Par contre 6/8 mm ça me paraît gros comme axe comparé à une bonne charnière de 5 mm !

24 oct. 2016
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Peut etre des clip insert comme ceci?
www.clipnuts.com[...]on.html

24 oct. 2016
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Balaise le produit mais compliqué pour un amateur

24 oct. 2016
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Je suis pas sur que ce sois si compliqué:
percage du trou au diametre et profondeur voulus
elargissement interieur avec une fraise adaptée
mise en place de l'insert avec maintien
injection de resine par les trous
sechage poncage

dans les messages precedents ils y a des explications que j'ai du mal a suivre, je n'arrive pas a visualiser ce que cela donne fini......

24 oct. 2016
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L'exemple e la vidéo est assez parlant il s'agit d'une âme sandwich en nid d'abeille donc une fois injecté la résine comble un certain volume intérieur maintenant si c'est une âme pleine en mousse je doute que l'insert tienne efficacement c'est la réflexion de Katthais à ma proposition ci dessus et je pense que c'est lui qui a raison. Après tout dépend de la nature de ce qu'on veut fixer et éventuellement des besoins de pose et dépose

24 oct. 2016
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Bonjour à tous

Devant être confronté prochainement à ce type de problème, jE suis ce fil depuis quelques temp. Mon idée est d'utiliser des tubes en fibre de verre coupés en petites longueurs pour fabriquer des inserts collés à l'epoxy dans le sandwich après perçage au diamètre adapté. Puis vissage et collage dans la diamètre intérieur de l'insert

Qu'en pensez-vous?

24 oct. 2016
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On ne peut pas visser dans la résine époxy chargée ou pas elle ne se dilate pas sous l'effort et casse

24 oct. 2016
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Bonsoir,

Dans l'idée que je propose on ne visse pas dans l'epoxy mais la fibre de verre. Eventuellement, taraudage de l'insert en fibre de verre ainsi realisé et vissage avec imprégnation de la vis et du taraudage d'epoxy.

Je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas

24 oct. 2016
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Pour une charnière ou du petit accastillage, l'époxy chargée est bien suffisante et produit un filetage très propre. On peut compliquer la chose et augmenter le coût en utilisant des inserts , des tubes ou autre, mais j'invite ceux qui le souhaitent à faire un essai rapide, on récupère sa vis de toute manière : un bout de bois, un peu de résine chargée et vous jugerez par vous même. A partir d'une vis M5 c'est même très costaud. Rappelez-vous, le filetage c'est au moins une longueur de 150% du diamètre de la vis.

24 oct. 2016
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Oui, c'est ça, comme dit plus haut, j'introduis la vis avant prise juste au début de la phase de gel de la résine. Comme elle est cirée, elle se dévisse à merveille une fois la polymérisation complète. Le filetage est super beau. Le truc c'est la cire et ne pas percer trop gros, sinon le retrait est trop important. Et pas trop charger la résine non plus, sinon c'est trop épais et il y a des vides dans le filetage. Consistance mayonnaise c'est parfait.

24 oct. 2016
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En fait tu cires la vis 3 fois, mais entre chaque couche tu vires l'excédent. Tu essuies quoi. Il reste une pellicule super fine dessus, elle permet juste que la vis ne bloque pas dans la résine. La profondeur du filetage tu as ce qu'il faut, parce que tu insert la vis à ras, ensuite tu auras toujours l'épaisseur de ton accessoire en plus, donc ça le fait bien. En parlant ça peut sembler étrange, mais fais un essai sur un bout de bois, tu verras que ça marche nickel en fait.

24 oct. 2016
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Tu sais, après tout, il y a plein de solutions. Chacun fait avec celle qui lui convient le mieux. Pour que ça ne bouge pas j'utilise simplement du scotch PE, la résine ne colle pas dessus non plus. Moi je privilégie ces solutions car le premier magasin d'accastillage valable est à 60km de chez moi, et comme de juste, ils n'ont jamais ce dont j'ai besoin quant il faut. Du coup, si je peux me passer de quincaillerie, je n'hésite pas. Ça peut aussi sauver la mise en mer.

24 oct. 2016
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Oui, du pas métrique inox, classique.

24 oct. 2016
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Oui mais comment tu visses dans l'époxy chargée? Soit t’introduis la vis avant que ce soit sec soit ensuite il faut faire un filetage sinon ça casse j'ai essayé et même avec avant trou le morceau de résine casse. Sinon c'est la vis qui casse et là c'est encore plus embêtant et les vis inox A4 cassent facilement surtout au desserrage

24 oct. 2016
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Et la cire une fois dévissé elle reste dans le filetage ! Ce qui réduit selon moi la profondeur du filetage non ?

24 oct. 201624 oct. 2016
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Je parlais de profondeur pas de vis pas de la longueur.
Mais avoue que pour des petites vis un insert ça va plus vite. Parce que sinon t'as intérêt à bien positionner tes vis qui risquent de ne plus être en face des trous des accessoires une fois sec alors que l'insert comme il est plus gros une fois arasé tu traces et tu reperces avec précision .

Sauf si tu fais des trous au diamètre de la vis pour être sur de sa position mais dans ce cas il n'y a plus suffisamment de matière autour pour être sur qu'il n'y aura pas d'infiltration...

24 oct. 2016
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A l'horizontal c'est facile de centrer les vis par contre je trouve qu'en vertical ça se complique.
Reste que l'insert acacia que je cite je le réserve à des vis à bois et comme a écrit Katthais "Bof..." toi tu parles de quel type de vis des pas millimétrique genre M6 ?

24 oct. 201624 oct. 2016
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Dans ce cas j'aime autant cette solution:
On procède comme tu dis avec enduit sur le pas de vis mais on introduit la vis dans une cheville laiton (lien ci dessous) la cheville va s'écarter et ensuite on introduit l'ensemble dans le trou préalablement chargé.
Et on est sur que le pas de vis c'est tout bon et on peut visser et dévisser à volonté
le lien
www.bricovis.fr[...]-37.php

une dizaine d'euros pour une cinquantaine de chevilles en laiton au pas M6 c'est pas la ruine et on est sur du filetage dans le temps

24 oct. 2016
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J'ai justement toutes les manoeuvres à ramener au cockpit sur un pont en sandwich. Ce fil de discussion m'intéresse donc tout particulièrement. (Histore de remonter tout ça...)

24 oct. 2016
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-Dans le cas de fixations traversantes = trou plus gros rempli de résine chargée qu'on perce ensuite au diamètre du boulon.
( Pour les petits serrages dans du plein je vais rester sur mon idée d'insert en bois type acacia.)
*
-Pour les fixations légères sur du sandwich la même méthode en élargissant le trou en forme de cône la base la plus large à l'opposé du serrage, on rempli d'abord de résine chargée et on introduit l'insert ensuite.
-Pour les fixations lourdes sans traverser cela me paraît plus compliqué tout dépend de la résistance de l'ensemble sandwich.

Voilà pour l'instant tout ce que j'ai appris sur le sujet

24 oct. 2016
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Oui en effet. Il y a sûrement d'autres solutions dont certaines sont assez onéreuses (ça par exemple: www.pecheur.com[...]41.html )
*
Chaque type de fixation mérite sa considération en fonction du support et de la charge qui sera appliquée à la fixation.

*
L'autre point de préoccupation qui a motivé ce fil c'est le problème du risque d'infiltration par le trou de la vis.
Dans le cas de mon pont arrière il est brut en CP et il s'agit d'isoler le CP à l'endroit des trous de fixation .

24 oct. 2016
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Effectivement, Il reste encore un peu de pistes à creuser... :-)
Je vais chercher de mon côté aussi.

25 oct. 2016
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Pour de l’ameublement c'est bien mais j'ai peur que tu reporte le problème d'étanchéité sur la périphérie de l'insert.
franchement page 20 du guide west system joint plus haut c'est simple. Un détail; tu prends des vis pas métrique standard tête hexagonale pour faire les inserts et tu garde tes vis inox pour le montage final. Je reviens aussi sur tes chevilles en bois, le sens du fil du bois fait qu'en cas de défaut, l'eau va s'infiltrer jusqu'au fond du trou.
Pour les grosses fixations sur le plancher mixte cp/mousse/cp je pense plutôt faire un trou à la scie cloche pour faire sauter les deux couches du dessus et refaire la même pièce en cp massif, collage époxy bien sur et entrée fraisée pour le sika aussi.

Pour les grandes séries de trou, rail d'écoute ou winch un petite perceuse à colonne portative me semble un plus.
Kathaïs

25 oct. 2016
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  • Bonne idée l'insert avec des vis standard pour l'insert et montage final avec vis inox.

  • Insertion (scie cloche) de CP, mais de préférence avant stratification, cela permet éventuellement de sauter certaines étapes d'insertion massifs dans le sandwich au moment de la construction étant donné qu'on a pas tous les accessoires d'avance et qu'on ne peut pas tout prévoir.

Pour le sens fibres bois de l'insert je n'y ai pas pensé au niveau résistance vissage surtout , mais niveau infiltration le risque me paraît limité si le trou est rempli d'époxy chargé on est dans la même configuration que la méthode West Système en cas d'infiltration l'époxy est supposée isoler le support.

L'insert laiton ci dessus pourrait présenter un intérêt dans certaines conditions je m'explique:

Si j'utilise des charnières sur mes capots pleins (CP 22 mm Stratifié recto/verso) je ne peut pas faire des fixations traversantes car elles vont tomber dans le joint plat d'étanchéité.
- Si je mets des inserts pour vis bois il me faut 8xlargeur vis , donc épaisseur insuffisante.
-Si j’introduis insert pour vis pas métrique dans ce cas l'épaisseur est suffisante

La méthode est toujours la même sauf que je remplace le filetage dans la charge époxy par un filetage laiton pour plus de fiabilité et rien ne m'empêche de visser à l'époxy. Qu'est que t'en penses?

25 oct. 2016
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Je ne sais pas pourtant il me semble que le filetage du laiton est plus costaud que la résine. La résine ce n'est que du plastic dur et cassant

25 oct. 2016
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Je ne doute pas de la qualité de l'époxy pour ce type de montage.
Je cherchais juste des solutions plus rapides et pratiques que celles qu'on connaît j'en ai trouvé mais c'est cher pour des utilisations nombreuses mais par défaut en dernier recours je ferais des scellements époxy , j'ai commandé du démoulant je vais faire quelques essais. J'ai déjà scellé des boulons à l'époxy pour mes trappes de réservoirs :

bit.ly[...]2d81EPa

Je pense que je vais utiliser la même méthode pour mes trappes de visite dans les fonds.

25 oct. 2016
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Je ne pense pas que l'insert laiton soit plus fiable, au contraire. Le laiton c'est fragile.

25 oct. 2016
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C'est pour ça que je te proposais de tester, tu aurais vu que c'est loin d'être cassant.

25 oct. 201616 juin 2020
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en dessin

25 oct. 201625 oct. 2016
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Dessin pour l'insert CP fixation traversante mais qui peut aussi s'utiliser pour non traversant si l'épaisseur le permet.
Dans mon cas j'ai 60 mm pour les 2 couches supérieures du sandwich donc je peut utiliser des vis 6 à 8 mm environ.

J'ai une autre situation qui se pose. Une vingtaine de trappes de visite démontables pour des réserves de flottabilité tout le long des bordés. Ces trappes sont sur des cloisons épaisseur 15 mm et si je veut être sérieux jusqu'au bout je devrais éviter de visser bêtement dans les cloisons structurelles donc faudra bien que j'utilise des solutions qui permettent de visser dévisser facilement sans risques de pourrissement du CP par infiltration humides au niveau des trous. J'apprends en me posant des questions.. :-)

25 oct. 201616 juin 2020
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A l'époque ou Erik Lerouge écrivait pour Loisirs Nautiques.

25 oct. 2016
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Merci Juliana, très intéressant.
Erick Lerouge, explique l’efficacité et l'intérêt d'un vissage "non traversant" à l'époxy (lorsque la profondeur du massif le permet soit 8 x diamètre vis) précisant que la solidité de l'époxy est supérieure à au support et à la vis.
Par contre pas d'explication sur la méthode d'un éventuel besoin de démontage.

25 oct. 2016
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J'ai trouvé ça aussi, c'est top mais c'est cher
*
www.matc-inox.fr[...]-6.html

25 oct. 2016
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Quelqu'un a déjà utilisé des seringues à marinade pour injecter après perçage?

25 oct. 201625 oct. 2016
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De ma modeste expérience, à part les godets de mélange et éventuellement les sticks, j'essaie de privilégier tout ce qui est jetable pour la résine. Pour injecter ou pour faire les joints, je met simplement ma résine dans une poche en plastique et je coupe un coin plus ou moins gros selon le dépôt à réaliser. Comme ça tu n'es pas limité à une taille de seringue.

25 oct. 2016
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En effet voilà une solution très pratique dont je vais me souvenir.
Merci JambeDeBois!

25 oct. 2016
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Moi j'ai des seringues que je prends chez Sicomin pour l'instant je ne m'en suis pas souvent servi. Je me suis aussi procuré des grosses aiguilles genre prise de sang pour injecter de la résiné fluide pour des cas particuliers mais comme dit JambedeBois il faut considérer que c'est du jetable

25 oct. 2016
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J'ai reçu mes chevilles en bois d'arbre c'est vrai que l'acacia c'est du sérieux, j'ai fait plusieurs essais.
En bout du bois diamètre 18 j'ai envoyé une vis de 5/40 en force sans avant trou. Dur à visser et à dévisser et le bois n'a pas bronché aucune fente. Même après plusieurs vissages et dévissages l'effort reste similaire, j'en conclus qu'une fois enfui dans la résine cela peut faire un bon support pour des vis, selon les applications.

PS: ce sont des chevilles pour les charpentes traditionnelles rien à voir avec les chevilles de bricoleur pour fixer les tableaux de grand-mère

26 oct. 2016
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Pour visser plus facilement dans le bois et éviter qu'il se fende il faut visser la vis d'abord dans une savonnette.
Pour les inserts il y une solution bien meilleure à mon avis c'est l'ertalon on peut le tarauder sans problème.

26 oct. 2016
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Là l'essai de vissage en force c'était pour tester la résistance au fendillement du bois.
L'ertalon je sais que c'est du plastic mais je ne sais pas si on peut le coller à l’époxy

30 oct. 2016
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Je me greffe sur ce fil pour le cas suivant : trois boulons diamètre 10 mm sont fixés sur mon tableau arrière inaccessible de l'intérieur par une sorte de cheville néoprène qui se coince dans l'épaisseur de la paroi. Ensuite le boulon se fixe dedans ces chevilles qui font environ 13 mm de diamètre extérieur et sont filetés en10 intérieur. Problème, il y en a une qui tourne sur elle-même. Elle est un peu enfoncée dans la paroi.
Mon problème : quel est le nom de ce type de cheville ? Ou en trouver ?
Merci.

30 oct. 2016
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Bonjour,
Il y a ça:
www.fixcenter.be[...]83.html
Jean-Charles

30 oct. 2016
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Ça correspond assez bien à ce que je cherche, sauf que c'est du 6 ( en plus je ne pense pas que ce soit en inox. En tout cas, merci.

30 oct. 2016
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ça existe dans beaucoup de diamètres et la partie métallique c'est du laiton en principe

30 oct. 201630 oct. 2016
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Il y a d'autre Ø, c'est en "brass" (laiton) mais à confirmer. En cherchant cheville EPDM tu devrais trouver ton bonheur
Jean-Charles

30 oct. 2016
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On peut charger l'epoxy avec silice bois et rajouter de la poudre d'inox (voir tourneurs) pour faire un filetage d'enfer, mieux que la poudre d'aluminium...
On peut faire le trou conique à l'envers avec des mèches fines,ou autre outil on remplit du mélange à raz bord et après séchage on perce et taraude... Ca marcherait ?

30 oct. 2016
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Oui sûrement mais ça fait beaucoup de boulot selon le nombre de trous

30 oct. 2016
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Il y a un seul trou à réparer, mais le problème c'est que derrière le tableau arrière il y a un vide important. Le tableau lui même doit faire 1 cm d'epaisseur. C'est un montage Dufour, ce qui m'etonne un peu c'est que le diamètre exterieur cheville est proche du diametre interieur.

Peniche, Portugal

Phare du monde

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Peniche, Portugal

2022