Vernis, pas vernis, vous me conseillez quoi ?

Le Restol je ne connais pas je vais me renseigner.
Les vernis aussi pour la plupart il faut bien au moins 24h entre chaque couche et de préférence avec des ponçages légers entre les couches.

Correction: Oui Restol je connais je l'ai déjà utilisé pour une terrasse , c'est assez costaud mais n'a pas bien vieilli et pour l'enlever galère

Si c'est le cas peut être que cela mérite un effort.

J'imagine qu'il y a vernis et vernis et que certains sont nettement plus résistants

le mien a 35 ans. j'en refais une partie dans la descente cet hiver.

voici déjà 14 ans que je suis propriétaire de Calypso ,j'ai refais les vernis à l'interieur pour la premiere fois , quand avait-il été fait precedement je ne sais .

Donc un interieur fait correctement tient bien 15 ou 20 ans

Il sent bon ???!!!!
Nossi, soit tu perds tes sens, soit tu es enrhumé.
ça sent très fort et longtemps...

Je ne sais pas ils disent que le Tonkinois est compatible avec tous les vernis. A mon avis ce qui ne tient pas c'est un polyuréthane sur un non PU, mais le contraire c'est possible.

Dans mon cas pour l'instant presque tout est possible le bois est neuf

J'ai aussi fait un essai d'imprégnation époxy en bouche pores puis ponçage et vernis le résultat n'est pas bon. Même en ponçant bien il este des micros petites points de résine non poncée et quand tu vernis il y a des petits yeux qui se forment et qui te regardent de manière insolente si on insiste on est bon pour la crise de nerfs

Ah je peux pas supporter quelqu'un qui me regarde fixement sans dire un mot :heu:

sic ''il y a des petits yeux qui se forment et qui te regardent de manière insolente '' :-D

L'œil était dans la tombe et regardait Caïn

certainement la conscience du travail bien fait !

:-D ;-)

pour les vernis il n'y a aucun mystére .

ou bien on aime refaire ses vernis tres souvent alors il faut mettre que 3 ou 4 couches ainsi l'on reponce ,et l'on reponce à l'infini

ou bien l'on est un gros fainant et une fois tout bien preparé l'on passe 10 couches à l'interieur et 15 à l'exterieur et l'on est penard pour des années et des années ...

c'est au choix

ou 2 couches de vernis PU bi-comp, et on est tranquille pour 30 ans ...

Purée 68 ça fait presque 50 printemps si je tiens jusque là j'aurais d'autres soucis que le vernis ;-)

Pour le fondur, ne pas hésiter, oui les résultats sont meilleurs et l'application plus facile. A la maison, j'ai verni de cette façon des portes intérieures il y a ... 15 ans, je n'envisage pas d'y repasser avant une bonne quinzaine d'années.
Autrement dit... jamais ! (aucun signe de vieillissement du vernis, mais de moi c'est moins sûr)

on est donc bien d'accord sur ce point :les vernis "technique" demande une bonne connaissance et de bonnes conditions d'application toute chose qu'il est bien difficile d'atteindre . mais le mono doit etre de bonne qualité et dans ce cas le resultat sera bien superieur au bi .

et refaire du bi, bonjour le boulot

Si possible, avec, par exemple, un soucis d'accroche à le premiere couche.
Les bicomposants ne sont pas tres vendues dans le grand public, car plus difficiles et techniques à utiliser.

Est ce que le PU bi comp est compatible avec le bois type Sipo?
Il me semble qu'ils le conseillent pour des CP qui sont plus inertes mais le déconseillent pour des bois naturels.
Mes barrots sont en lamélé collé et devraient travailler moins, mais je n'ai aucune certitude , si bois bouge , le PU lui il craque je pense

J'avais vu celui ci:
yachtpaintshop.fr[...]us.html

J'ai refais des boiseries autour de la cuisine qui prennent des salissures diverses et variées avec du vitrificateur Tonkinois, pas assez de recul mais cela semble costaud et pas sensible aux rayures. Bien qu'ils disent "aspect satiné" je le trouve trop brillant, je dois faire mes planchers cet hiver, j'ajouterai un peu de base à mater.

Non, jusqu'à ce que les fabricants nous sortent, enfin, des vernis à resines polyaspartiques, le polyurethane, qui est toujours bi composant (quand c'est monocompsant, c'est alkydurethane, beaucoup mois durable), est ce qu'il y a de mieux. Mais aussi de plus galere à utiliser.
C'est lui qui aura la plus longue durabilité, et, normalement, le meilleur brillant.
Il ne peut JAMAIS etre posé sur un produit monocomposant, donc quand on est pas sur, on fais un essai.
À l'interieur, n'importe quel vernis marin tiendra tres longtemps, puisque non agressé par eaux, sel, lumiere. Donc, à moins de rechercher une profondeur esthetique, pas besoin d'en mttre beaucoup. 2 couches de finitions suffisent. Ainsi, s'il faut refaire, une ou deux passe d'un bon decapant, en viendront sans doute à bout (si les decapants existent encore dans 15ans).

Oui merci j'avoue que vu le nombre de références chez Epifanes il y a de quoi se mélanger les pinceaux.

En Brillant j'en ai retenu 2, - le monocomposant et - le Woodfinisch et pour être sincère je ne comprends pas trop ce qui les différencie

Le Woodfinish est plus réservé a un bois exotique en extérieur, le mono classique fera largement ton affaire mais n’hésites pas a investir dans une bonne brosse à vernir ou deux.

Le budget est toujours limité malheureusement sinon je me serais commandé un NORDHAVN :mdr: .

Ce qu'on dépense d'un coté on ne l'a pas de l'autre, j'ai eu la chance de tomber sur un lot de matériel conséquent pour un prix à se taper le cul par terre, je peux peut être me permettre quelques euros de plus dans un bon vernis.

Ma question de base est surtout liée à la fiabilité du vernis dans le temps parce que sincèrement se retaper les barrots c'est pas pareil que refaire la table du carré.

Laisser le bois brut j'y ait cru pendant un temps mais quand je vois comment il se tache facilement et comment il fonce rapidement avec quelques petits coups de soleil je me dis que j'ai tout intérêt à le protéger et autant le faire tout de suite.

Pour tous les peoduits alkyde (attention, pas forcément solvantés), c'est l'inverse: la résine jaunie....quand elle est plongée dans l'obscurité.

Merci pour vos témoignages , je suis rassuré pour ce qui est de la longévité c'était vraiment l’élément premier qui me manquait car je n'ai pas suffisamment de recul en la matière.
On voit des bateaux, on voit des photos, mais qui parlent uniquement qu'à ceux qui les comprennent.

J'ai plus d'excuses pour ne pas le faire :-)

Il y a plus qu'à retrousser les manches et préparer l'huile de coude.

Résumant : pour un résultat beau et durable le vernis s'impose.

Le PU Bi-composant serait plus résistant et durable

Me reste plus qu'à choisir le bon produit

tu as raison , mais tout le monde ici n'a pas une cabine de peinture hors poussiere avec une t° et un taux d'hydrometie controlé 24h/24 ..là est notre probleme

Nul besoin d'un cabine de peinture et d'une hydrométrie hyper maitrisée pour réussir un vernis bi.

qui n'aiment pas du tout le contact de l'eau.

www.restol.info[...]/fr/

produit a découvir que j'utilise depuis vingt ans maintenant. J'en parlais au premier message.

Mais je n'ai jamais écrit que c'était du vernis.

et au premier message papy manu parle d'essais a la cire, j'engage donc la conversation sur les éventuelles autres méthodes qui apportent de jolis résultats.

mon premier message:

"mieux que le vernis avec un rendu plus naturel, mieux que la cire car plus pérenne: le restol
seul bémol pour ce produit extraordinaire: le temps de séchage 24/48 heures entre chaque couche, idéalement 3 couches.
Résiste parfaitement aux uv, ne craquelle pas..."

Que d'aventures !
Tu as failli foutre le feu à l'eau de la piscine !!!
TERRORISTE !
:mdr:

Pour en revenir au sujet, j'ai des mains courantes (2016) en teck et des pièces en bois irocko (2016) sur le pont, je n'ai pas voulu vernir (déçu par certains vernis) et ai huilé en pensant que c'est facile d'application (c'est vrai)...
Très joli ! pendant une semaine...
Ensuite c'est comme si je n'avais jamais rien mis dessus.
Bref, en 3 mois, j'ai mis 3X de l'huile "spéciale" et le résultat est à peu près le même que pisser dans un violon.

Mais j'ai répondu merci Formule. J'ai déjà essayé ce produit sur ma terrasse en allant sur le site j'ai reconnu le bidon .
J'ai pas aimé, au début c'était très beau puis a vieilli comme les autres et quand j'ai voulu le laver au karcher (Sarko était pas là) et bien cette saleté m'a donné un travail fou.
Pour la petit histoire quand j'ai passé le produit il faisait chaud, j'avais un chiffon pour essuyer l'excédent qui a pris feu sur la terrasse dans un réflexe primaire je l'ai jeté dans la piscine et cela a fait boom avec une belle flamme, peut être à cause du chlore j'en sais rien mais je n'en ai plus jamais racheté

Je suis d'accord sur un boat que j'ai les mains courantes sont en iroko j'ai essayé différentes huiles ça reste beau peut être plus d'une semaine (t’exagères) mais il faut en effet le refaire plusieurs fois dans la saison.

Mais les bois gras et l'exposition extérieure à mon avis c'est encore différent et bien plus facile à traiter du point de vue accès que des barrots au plafond avec des plaques peintes et toutes les structures qu'il faut protéger pour ne pas tout saloper.
Mettre de l’adhésif carrossier de chaque coté du barrot c'est long et ensuite s'il faut passer plusieurs couches sur plusieurs jours quand on veut enlever l'adhésif il y a crise de nerfs assurée

Pour l’extérieur c'est peinture ou rien (un peu d'huile pour nourrir). Ras le bol des vernis. :-)
Pour l’intérieur je suis le fil avec attention.

Comme primaire fond dur transparent avant vernis j'ai trouvé ça
yachtpaintshop.fr[...]17.html

Avantage séchage rapide jusqu'à 4 couches par jour inconvénient ils croient qu'on a tous le Belém et ne vendent qu'en conditionnement de 10 Litres

C'est mon cas les bois sont neufs, comme moi, presque :heu:

On le trouve aussi en 5 litres, par exemple ici (connais pas, c'est google qui dit) :
www.picksea.com[...]44.html
et en 75 cl ici (connais pas plus) :
jcsyachtingponel-eshop.com[...]24.html

les vernis en intérieur tiennent très bien. ce qui abime les vernis ce sont les uv. sur mon bateau j'ai même fait des vernis à l'eau ( ne me frappez pas : c'est meilleur pour la santé) en intérieur, 3 ans plus tard, ils n'ont pas bougé. alors un vrai vernis, une huile, un 2 composants de quelque marque que ce soit sera inusable... su mon précédent bateau que je n'ai gardé que ...22 ans, j'ai refait des vernis intérieurs suite à des chocs pour l'essentiel.
alors si peu de sous, en intérieur un leasure à l'eau et surveilles ! tu pourras toujours mettre autre chose dessus si insuffisant !
si tu mets un 2 composants, c'est à vie sauf chocs ! en intérieur bien sur.

une lasure parce que c'est microporeux
les mains courantes "marine marchande" en 17 couches, c'est bien quand tu as des philippins à bord...

Le polyurethane mono composant, ça n'existe pas. C'est de la pure invention marketing.
Et, une de ses qualités, est justement de tres bien résister aux chocs. Ou alors, il a été mal appliqué.

Ce qui est dur raye ou éclate.

Oui.

Non/Oui à qui quoi?

Tant que j'y suis j'ai une question pour ceux qui éventuellement connaissent la réponse.
J'ai eu une voiture avec une option vernis anti rayures et ce que je peut confirmer c'est qu'au bout de 4 ans l’aspect était neuf comme au premier jour aucune micro rayure sous quel angle que ce soit. Suite à un accrochage il y a eu des travaux de peinture et la carrosserie qui est pourtant une des meilleures du coin ils ont fait intervenir un pro extérieur pour appliquer le vernis en question. Je n'ai pas posé la question sur ce type de vernis c'est maintenant que j'y pense

Hé bien moi, plutôt que du vernis, j'ai fait toutes mes boiseries intérieures ( iroko et CP sapelli ) avec d'abord un fondur à cirer ( marque Liberon ) et ensuite une cire dure à base de carnauba ( Carbamex ).
Très content du résultat.
Ne pas utiliser de la cire d'abeilles, il paraît que ça moisit sous les tropiques.

Ca fait presque deux ans que je l'ai fait, et je vis à bord. Je ne regrette pas d'avoir trouvé cette alternative aux vernis.

Les seuls endroits où j'ai mis du vernis PU bicomp ( Sicomin ) ce sont les marches de la descente et la SdB.

Bah, c'est beaucoup plus facile de ressortir sa boîte de cire et son chiffon pour remettre un coup si nécessaire, plutôt que de refaire une couche de vernis.
En plus la cire de carnauba ça sent très bon.

Le bi comp est surtout plus dur et donc plus "cassant" sur des pieces qui travaillent. Une rayure volontaire faite avec une pointe sur un panneau vernie et la meme sur un panneau brute : elle est plus facile a faire sur le panneau brut mais plus visible sur le panneau vernie...

J'ai fait un essai avec premières couches en époxy en guise de fond dur résultat pas bon, mais peut être que j'aurais dû mettre une couche ou deux de résine en plus pour avoir une base plus stable.

En fait à l'application de vernis il se forme des petits trous certainement dû à un défaut de ponçage et pas assez de résine.

Je crois qu'on n'a plus rien à dire ! :bravo:

Voilà des explications précises , merci Ocean.
Pour le ponçage entre couches grain 180 n'est ce pas trop gros?

Pour le produit 'Bitume de Judée' je ne sais pas si c'est ça que j'ai utilisé un jour pour rénover un accordéon Diatonic ancien en bois verni mais si c'est ça c'est un produit miracle

Je ne suis pas certain d'avoir bien compris l'avant-dernière phrase … éviter mono- sur bi-composant et inversement .

J'ai regardé rapidement ton chantier … bravo !
Tu as utilisé beaucoup de résine … rapproche-toi de ton fournisseur … il a très probablement un excellent système à te fournir et les conseils qui vont avec .

Je comprends très bien que tu aies envie de faire au mieux afin de ne pas y revenir . Néanmoins, nous parlons bien de surfaces, de faibles dimensions, situées à l'intérieur, peu exposées aux traumatismes . Un vernis PU mono, en dilutions dégressives, 4 couches, te donnera toute satisfaction . Tu veux "assurer" - ou te rassurer - pourquoi pas un bi composant !
Retiens qu'un PU mono se surcouche bien sec (donc une couche/jour) après égrenage entre chaque couche … un bi, après égrenage de la première couche, puis toutes les 4-5 couches et 2, voire 3 couches dans la journée est possible selon conditions atmosphériques .
Selon les conseils d'un artisan qui passe sa vie à vernir de luxueux classiques - il ne touche à rien d'autre qu'aux vernis - j'utilise, pour l'extérieur, le PU 360 de Map-Yachting .

Enfin attention aux diluants/décapants autres que ceux prévus par le chimiste à l'origine de la recette … les bois sont nus … inutile de prendre des risques inutiles .

Merci, Freychou. - Je vais suivre tes conseils ...

Message reçu 100% pour le fournisseur, je suis un idiot de ne pas y avoir pensé, faut dire aussi que leur catalogue se limite aux produits de leur marque , mais ils m'ont déjà fourni en MAP yatching pour l’étanchéité des réservoirs et effectivement je viens de voir la fiche technique du PU 360 rien à dire je leur fait confiance.

J'ai plus qu'à mettre de coté les autres produits qui serviront à autre chose quoi qu'à force de raisonner comme ça bientôt le "autre chose" sera plus gros que le bateau :heu:

:pouce:

Mea culpa, un fabricant a visiblement réussi à bloquer la polymerisation des isocyanates (origine des resines polyurethanes), dans une boite.
Les pu mono existent, mais en industrie, pour la fabrications de certains plastiques notamment.
dans le commerce, les peintures, laques pu, sont bicomposant, sinon le delai dans le pot serait tres court. D'ailleurs, tu noteras les reco d'international sur leurs fiches techniques "ne pas prendre le produit directement dans la boite".
Donc, je retire, le pu monocomposant existe. Pardon à tous.
Ils annoncent des dilution tres importantes pour la premiere couche, 30%. Il y a fort à parier que les alcools necessaires aux isocyanates, se trouvent dans le diluant. Mais ils m'auront fait mentir quand meme.

Pour boero, si tu lis leur fiche technique en détail, il est noté à la fin "produits dans deux conditionnements qu'il faut bien mélanger"....ouais, ce qu'on appelle un bicomposant quoi. :-D

4 couches de fond dur? Tres etonnant ce conseil.
Mais s'ils le disent....

aprés traitement antifongique, je suppose...

Tout fini par pourrir un jour ou l'autre, nous aussi d'ailleurs. Je ne suis pas adepte de polluants à outrance mais si je regarde tout je ne fais rien à commencer par la résine. A bord de mon bato j'ai plus de chance de me noyer que de crever à cause des COV

:pecheur:

Ne s'applique pas sur les bois exotiques

Pendant plus de 10 ans la revue anglaise "Classic Boat" a testé toutes sortes de vernis et lasures, en Angleterre et en méditerranée,les résultats donnent le Coelan en tête, suivi du Tonkinois, puis l'Epifane et ensuite loin derrière tous les autres, lasures comprises!!...
Pour ma part, j'ai un voilier de 1938, depuis plus de 30 ans, mats en Spruce,superstructures en acajou, pont en teck j'utilise du coelan pour les mats ,bômes bout-dehors, de l'épifane pour les superstructures et à l’intérieur du Tonkinois.
le Coelan est parfait pour les mats ,l'artimon a 12 ans et est toujours parfait, le G mat a 5 ans et bien sur n'a pas bougé. Par contre le coelan n'a pas l'aspect et la profondeur d'un vrai vernis mais on ne monte pas dans le mat pour repasser une couche tous les ans!!!
Pour les roufs,cockpit, ect c'est à portée de main et l'épifanes est magnifique avec 2 couches tous les 6 mois, et surtout protégé du soleil dés que l'on est à quai.
A l'intérieur, le Tonkinois donne une couleur géniale sur l'acajou qui se marie tés bien avec le blanc cassé des barreaux..
Je n'utilise jamais de vernis 2 composants car trop dur et cassant, un bateau en bois travaille beaucoup, en plus si l'on doit l'enlever c'est une galère...

autrement il faut faire des petites experience :

• tu prends 4 ou 5 échantillons du bois des barrots et tu les vernis , l'un avec 3 couches ,l'autre 5 , l'autre 10 , l'un avec fond dur ,l'autre sans ...

et ainsi l'on se rends compte , et l'on est souvent étonné par la teinte ,soit que l'on cherche du clair ou du foncé ... le Tonkinois est foncé

Je ne sais pas, je n'ai pas vu de photos de ton intérieur mais de l'extérieur il est très beau. :pouce:

Au 180 c'est parfait pour l'accroche de la couche suivante et le vernis (surtout le polyuréthane) est très garnissant résultat parfait garanti. En intérieur traitement anti fongique sans intérêt. par contre, si possible vernir l'arrière des bois et des panneaux démontables et le chants des contreplaqués.
Pour info j(ai un Grand banks dont l'intérieur est 100% en teck et le vernis, bi composant, d'origine, est nickel pour un bateau de 20 ans)

Donc, cher PapyManu, tu as stratifié avec un tissu quadri 200 gr et c'est cela que tu compte vernir? à moins que je ne comprenne pas...

:jelaferme:

Pour le vernis, mon choix, c'est le le tonkinois. il est fluide à chaud et fiable dans le temps. le résultat est magnifique après plusieurs couches..
comme le vernis d'un piano.

blanc brillant

euh, je trouve pas que tu pinaille, tu construit tout seul ton canot, en y investissant je suppose la majeure partie voire la totalité de ton pognon, ça me semble normal que tu n'ai pas envie de te louper.
(mais à voir les photos du chantier, on vois qu'on as pas à faire à un bricolo du dimanche)

pourquoi ne pas vernir les barrots avant de mettre le plafond ,qui lui peut etre aussi peint avant le montage definitif

Je ne sais pas si faudrait ouvrir un autre fil sur ce sujet. :heu:

Peintures intérieures , Mono ou Bi-composant , Brillant, mat, ou satiné...

Le plafond je pensais que brillant ne convenais pas mais je peut me tromper ce n'est pas facile de faire un essai juste sur un petit il faut une vue d'ensemble plus importante.

Voilà des mots qui me vont droit au cœur je te remercie pour ton encouragement .

-On m'a dit que ce serait difficile, ne connaissant rien j'ai estimé que ce serait encore plus difficile et je me rends compte que c'est encore pire que ce que j'avais imaginé.
Mais à chaque étape il y a des phases dont certaines sont ingrates, d'autres enrichissantes, puis au fur et à mesure que cela prend forme il y a des instants de satisfaction que valent toutes les peines . :-)

José tu n'as pas suivi. :non:

C'est ce que je veux faire sinon tu penses bien que les vernis auraient pu attendre la fin du chantier ;-)

Perso en intérieur je préfère les bi composants. Ils sont plus garnissants, beaucoup plus fluide, on peu facilement les teinter en se faisant livrer des teintes de base (jaune et rouge) et en faisant sa couleur, mais surtout ils ont l'avantage d'être hors poussière en 15/20 minutes et secs à coeur en 24H. En intérieur, le gros soucis c'est le hors poussière.

Non ocean bear, aucune peinture n'est seche à coeur en une semaine. Une bicomposante, qu'elle soit epoxy ou pu, c'est une semaine. Et ce dans des conditions d'hygrometrie et de temperature correspondant à un interieur de batiment sec. Donc, dans un bateau, avec l'humidité toujours presente, évidemment, ce sera encore plus long. Par contre, c'est effectivement sec en surface en 24h.
une alkyde prendra environ 2 semaines pour etre seche à coeur, et, il en faudra 3/4 semaines pour tout ce qui est acrylique.
Une alkydurethane, entre 2 et 3 semaines. C'est pour cette raison, par exemple, qu'il ne faut jamais polisher une laque coque avant un bon mois.

non, mais la plupard d'entre elles sont formulées pour etre appliquées en hvlp entre 2 et 3 bars, frais sur frais. Pour une application plus conventionnelle, je ne sais pas ce que cela donnerait.
Mais les peintures auto ne sont pas forcément super costaud, c'est le vernis dessus qui est extremement dur.

ah oui, et le brillant direct alors ? :litjournal:

Relis les fiches techniques ocean.

Le fait que ton pot soit dur le lendemain, ne signifie en rien que cela soit sec à coeur. Ta resine peut etre dure, sans avoir atteint sa dureté maximale. Sec à coeur signifie que tous les solvants se sont completement évaporés, et que la polymerisation s'est effectuée absolument partout dans la couche. Et je ne connais aucune peinture qui soit seche à coeur en une journée.
Le fait que tu egrennes (je ne penses pas ponçer...) ton vernis carrosserie pu au bout d'une heure, ne m'etonne pas. Les vernis carrosserie sont formulés pour etre tres rapides, pour: les permettre le frais sur frais, eviter les coulures, permettre plusieures couches dans la journée, et rendre rapidement le vehicule avec sa couche seche à coeur.
Mais ton vernis n'est pas sec à coeur quand tu l'egrennes à l'eau, sa surface est dure.
Perso, je vends de la peinture industrielle, sols, anticorrosion, ouvrages d'art, bardages, batiments,... Les peintures sols pu sont formulees pour etre super dures et tres rapides (pour que le sol ne soit interdit au passage pendant trop longtemps. Et bien il leur faut une bonne semaine mini pour etre seche à coeur. Des le lendemain de la pose, un pieton pourra passer dessus, car suffisamment sec en surface, mais le poids lourds, ou le chargeur, par exemple, eux devront attendre une semaine.

Je connaissais pas la paille de fer inox

La paille de fer Inox (ou mieux le tampon gex) sont très pratiques pour poncer les profils. la paille de fer est plus efficaces mais attention les doigts, elle s'use vite et créé des échardes très fines dures à enlever.

L'inox s'oxyde comme les autres. Les petites particules d'acier dans le bois, inévitables, finiront immanquablement par rouiller.

JAMAIS de paille de fer dans un bateau, paille de fer inox fournisseur pro voir sur le net, en principe on démonte et l'on vernis ou peint a la maison ou l'atelier sauf bien-sur les éléments non démontable

J'ai refait mes planchers et quelques vernis intérieurs (cuisine, tale à carte) avec du polyuréthane G8 : 4 couches après mise à nu. Résultat: beau brillant et paraît très costaud. Je n'ai pas de recul pour la tenue dans le temps. Bien ventiler pendant la pose .